AUTOOL HTS558 walnut powder engine cleaner machine is advanced equipment for cleaning engine intake carbon deposition.
Kar se tiče EGR off, sem razmišljal o tem, toda ko sem očistil DPF, so se regeneracije vrnile na 290km in bom za1krat pustil kot je.
Sam mimogrede glede EGf off, če prav razumem v normalnih okoliščinah regeneracijo proži PM_GEN, ki je odvisen od porabe. Ko ta doseže nekje 6, se regeneracijo začne. V primeru, da je recimo DPF poln, pa pričneta PM_ACC in PM_ACC_DSD (ni 2x za rečt, če ta 2 ne gledata DP_DPF) prehitevati PM_GEN (sploh, če malo bolj pritisneš na gas), ko dosežete nekje 6 se reg. prične., kar pa je lahko tudi pri 50-80km, kot je bilo pri meni.
V primeru, da damo EGR_OFF dosežemo, da PM_ACC in PM_ACC_DSD ne naraščata prehitro, fizično pa je verjetno vseeno priporočljivo, če določene zadeve očistimo, ker ta 2 parametra nista začela naraščati kar tako "brezveze".
Danes sem po cca. 60kkm preventivno zamenjal podložke na injektorjih, ki pa tudi niso bile več v ne vem kako dobrem stanju.
Prispele so zavore, ki jih bilo potrebno nekoliko očistit. To pnevmatsko orodje je super za odstanjevanje površinske rje in stare barve.
Nato sem zamenjal še cedilo na oljni pumpi.
Danes pa sem probal vsaj delno očistiti tudi DPF filter, ki je verjetno glavni krivec za hitro regeneracijo, sklepam, da so vzrok kratke relacije (včasih so bile daljše) in prekinjanje regeneracij (nekoč sem skrbel, da se to ni dogajalo ).
DPF sem za1nkrat očistil kar "online" (drugače gre offline ), po receptu, ki mi ga je poslal kolega iz Finske, ki ima mimogrede s svojo Mazdo prevoženih preko 470.000km (še prva veriga in filter, od večjih posegov pa je dosedaj zamenjal odmično in tesnilo glave).
Tukaj je postopek, če koga zanima:
1. Car idling for about 5 minutes
2. Insert 2 liters of water, in which 1 piece of dishwasher tablets was dissolved by heating the water in the kitchen.
3. Idling for 10 min
4. Insert Home plumber liquid 1l, incl. 10% caustic soda or lye.
5. Let it work for about 1.5 hours
6. Start the car and slowly increase the revs to 5000 revs and down. Liquids fly from the exhaust pipes in an arc several meters away. Coughs a bit at start-up.
7. Rinsing with two liters of water
8. Start the car again and rev up to 5000 revs. Now, as far as I remember, no liquid came out of the exhaust pipe.
8. Insert 2 liters of 10% hydrochloric acid, (RTL acid wash or similar), first 1 liter and after half an hour or an hour another liter.
9. Let it work for about 1.5 hours and then start and rev up to 5000 revolutions. Fluids fly from the exhaust pipes.
10. Rinsing with 4 liters of water in such a way that the fluids enter in 2l batches and in between start again and make rounds.
11. Test drive, during which a lot of liquid comes out of the exhaust pipes during acceleration. However, there is no more steam, but they come out as a liquid.
Kakšno bo stanje po čiščenju javim, trenutno je kar vzpodbudno, tako vožnja kot številke.
Čas počitnic je vsaj pri meni čas, ko je potrebno postoriti tudi kaj na avtomobilu. Ker so se v zadnjem času pričele regeneracije izvajati zelo pogosto 120-150km (prej 250-280km), sem se odločil, da najprej očistim sesalni kolektor in vse v zvezi z njim. Sama odstranitev je že rutinsko opravilo, saj sem to že počel. Tokrat sem za čiščenje uporabil uv kad in peskanje z orehovimi lupinami. Kljub tovrstnemu čiščenju, je sam postopek dokaj dolgotrajen. Odstanjevanje karbonskih usedlin iz kolektorja in egr coolerja traja in traja, umazanije pa kar ne zmanjka :(.
Samo stanje kolektorja se mi niti ni zdelo pretirano slabo, res pa je, da sem ga čistil pred približno 100kkm, verjetno to ne bo kaj dosti vplivalo na interval izvajanja regenarecij :(.
V času, ko sem imel ravno odstranjen kolektor, sem preventivno zamenjal še plastični spojni del za hladilno tekočino s kovinskim.
Sledilo je težje opravilo in sicer zamenjava kovinske tlačne cevke, ki se nahaja med mašino in turbino. Cevka je bilo popolnoma zamašena, razno gretje, fizični posegi z žico in podobno so bili neuspešni. Za odstranitev potrebnih delovo (predvsem zaščitne pločevina na dpf-u in turbini), bi človek potreboval skoraj gumijaste ključe 😛. Sklepam, da proizvajalec ravno ni predvideval, da bo to sploh potrebno kdaj zamenjati, ker prerjavi ravno ne ;).
Skratka zataknilo se je že pri odstranjevanju vijaka (vijak št. 2), ki drži zaščitno pločevino. Ta je bil nekoliko zapečen in kaj hitro je postal okrogel :(. No tukaj je na pomoč priskočil bratranec, ki je po profesiji majster za težko mehanizacijo (tovornjaki, bagerji,...) in z "ruskim ključem" je bil tudi ta vijak premagan. Sledilo je mukotrpno milimetrsko odstranjevanje vijakov zaščitne pločevine in le bratrancu se lahko zahvalim. da sva zadevo izpeljala do konca.
Preventivno sem zamenjal še oba senzorja, čeprav sta stara po vsej vetrjetno še dobra.
Kaj bo sedaj z intervalom regeneracij, bom še videl. V kolikor se zadeve ne bodo izboljšale, bi se morebiti lotil še čiščenja dpf filtra. Velikokrat se kot vzrok omenjajo tudi slabi injektorji, vendar v kolikor spemljam koleracijske faktorje, so ti skozi dokaj podobni.
V kratkem sledi še menjava sita na oljni pumpi, kjer je potrebno zaradi 1 vijaka, odstraniti celotno pumpo ;(.
Mogoče kdo ve, če je potrebno po menjavi senzorjev izvesti še kakšno kalibracijo?
Čas umazanih rok me je spomnil na čas sš, ko sem imel v torbi namesto zvezkov mašino od Tomosa ;).
ps. Kdor kaj spremlja skyactiv-d probleme verjetno ve, da se pod pokrovom ventilov pogosto skriva težava v obliki obrabljene odmične. Čeprav bi naj bile te z določenim letnikom izboljšane, pa glede yt mehanike, ki to pogosto objavljajo, to ravno ni pravilo. Sam si kar ne "upam" sneti pokrova ventilov, ker ne vem kaj me tam čaka :p. Upam, da se vzrok hitrih regenracij ne skriva prav tam.
rad bi odmašil kovinsko cevko na kateri je nameščen senzor tlaka izpušnih plinov (na sliki z oznako 20-870, kataloška sh01-20-870). Poskusil sem že z raznimi žicami, čistili in tudi s pogrevanjem (kot na posnetku), vendar je zadeva kar trdovratna. Avto trenutno deluje še normalno, me pa malo "grize", ker je zamašeno. Seveda bi cevko najraje zamenjal, toda glede na lokacijo, bo verjetno potreben kar konkreten poseg :(.
1.000 km pred ''light showom'' je bilo sito očiščeno in podložke ter olje zamenjana. Kolektor očiščen. Baje naj bi bil neka napaka v računalniku prej za dušilno loputo in je možno, da bi to lahko bil vzrok. Ampak ta ugibanja mi niso najbolj všeč.
Potem bo pa res kaj drugega, vredi zrihtaj. Priporočam telefon+forscan+elm327, kjer lahko tudi sam kdaj diagnosticiraš napako, spremljaš regeneracije, pritisk olja, temperaturo,....preko računalnika pa izvedeš tudi kalibracijo injektorjev ob recimu rednem servisu.
še moja izkušnja. Sicer ne vem katero napako ti javlja, pri meni se je pričel "light show" pojavljati zaradi zamešenega sita na oljni pumpi pri cca. 140kkm. Tega sem sčistil, zamenjal podložke in je sedaj mir in je prevoženih 240kkm. Bom pa počasi vajo ponovil. Sem pa vmes tudi sčistil sesalni kolektor, ki je bil že kar poln.
Deloma se strinjam, ob pogoju, da poznaš tega "domačega mehanika", ker moja izkušnja je ravno obratna, oz.kot kaže ne poznam nobenega "pod kozolcem", ki bi delal umirjeno in z omejenim naborom strank. Moje izkušnje so, da imajo ti "pod kozolcem" vedno polno enega dela, uletavanja X strank za vsako malenkost, potem pa trpi kvaliteta in čas....potem imaš avto kjer je servis konec v 1h tam cel dan....kot rečeno, vsaj do sedaj so moje izkušnje take, verjetno obstajajo tudi drugi, ampak jaz ga vsaj na Gorenjskem koncu ne poznam oz. nisem slišal zanj, mogoče če je kdo na forumu iz tega konca lahko koga priporoči ?
Ja to pa vsekakor drži, drugače pač tega domačega mehanika zamenjaš ;). No jaz sem imel ravno pri pooblaščenem takšno izkušnjo, sem bil naročen in potem čakal uhuhuu časa, ampak se nisem preveč sekiral, saj sem šel kao na "izlet", itak sem mogel vzet dopust ;). Ampak počasi ugotoviš, da štempelj v knjigici oz. digitalna servisna tega ne odtehtata :p, avto imam zase in ne za morebitnega bodočega kupca, ki me bo najprej vprašal, če sem ga vozil na uradni servis.
Me veseli, da nisem edini. Ni nas pa veliko. Mene moti že, ko nekaj škriplje, kaj šele kaj bolj resnega.
Še mimogrede glede cene - povprašal sem pri bolj cenjenem (nepooblaščencu) in pravi, da bi bilo kakšnih 700 evrov. Potem pa vseeno nisem preveč plačal. Ob priliki povprašam še na kakšnem poooblaščencu, me prav zanima. Ne želim pogrevati debate kozolec/pooblaščenec, zgolj za informacijo, ki je lahko komu dobrodošla.
Pohvale za vzdrževanje. Mene moti predvsem rjavo podvozje :(, ne vem a se tega res ne da boljše narediti. Prejšnja 6ka je imela kljub rednem vzdrževanju zelo rjavo podvozje. Na CX5 je na prvi pogled še kar zgledalo, ampak, ko sem z igličastim odstranjevalcem rje (Druckluft-Nadelentroster) malo pobližje potipal površinsko barvo, je pod njo zasijala kar konkretna rja :(.
Nato sem za1krat še površinsko rjo temeljito učistil (ta igličasti odstranjevalec - peskalnik na zrak je top), premazal s pretvornikom rje (Rost Piranha) in nato vse skupaj zaščitil z Liqui Moly Seilfett.
Seveda sem pred tem zamenjal zadnje roke, saj ni variante, da zarjavele vijake odstaniš iz silent blokov, ne da bi jih odrezal.
Nekateri tukaj omenjate pooblaščene in domače mehanike. Po več kot 10 letnem obiskovanju pooblaščenega servisa, sem si ustvaril mnenje, da je raje peljem avto k dobremu domačemu mehaniku. Ti si običajno vzamejo čas in naredijo stvar kot se zagre, na pooblaščencu pa si le številka v vrsti. Je pa res, da dokler je avto še v garanciji, si skoraj prisiljen, da ga pelješ na pooblaščen servis, saj ti drugače morebitnih garancijskih popravil oz. zamenjav običajno ne priznajo.
Enak obd sem kupil tudi jaz. In enako kot tebi, mi razen števila opravljenih regeneracij ne pokaže nič drugega. Vse je na nuli. 🤔
Testiraj še s forscanom. Imam 2 takšna vmesnika in prikazujeta vse bp, se sicer kdaj zgodi, da se ne povežeta takoj, ko pa se, potem delujeta kot je treba. Tudi hkratno prostoročno telefoniranje ni problem.
glede na to, da sem sam menjal podložke in čistil sito, bi rekel, da mojstri za menjavo podložk in menjavo sita potrebujejo ene 4 urce, no seveda se lahko tudi kaj zalomi in čas podaljša.
Kar se menjave ketne oljne pumpe tiče, pa se mi zdi, da je potreben skoraj podoben poseg kot pri menjavi pogonske, verjetno v tem primeru ni potrebno sneti pokrova ventilov.
Če se odločiš za menjavo male ketne, bi sam odločil tudi za menjavo pogonske. To bo pa verjetno kar okoli 8-10ur, kolikor sem dobil informacijo.
Nevem pri kakem Majstru za optiko si bil ampak tu pri nas ima aparat za točkovno segrevanje, s tem segreje točno določeno točko brez da zažge vse okrog, kot je to ponavadi pri segrevanju z brenerjem.
Pokliči malo okrog druge optik mojstre pa povprašaj.
Ja za optiko je dober :). No verjetno misliš indukcijo, dvomim, da bi šlo v kolikor drži v puši, brez da bi jo uničil. Sicer pa sem matici uspel losati, sedaj pa še vijaka 🏋️♂️.
zaradi menjave volanskega končnika (verjetno posledica udarca ob vožnji čez robnik izpred nekaj let🥴), sem peljal avto na optiko. Mojster mi je želel narediti optiko tudi zadaj, toda ekscentrična vijaka za nastavitev sta rjava in ju ne gre premakniti. To mi je itak poznano še iz časa Mazde 6. Je kdo od vas že to reševal? Če ne bo šlo drugače, bom vijaka odrezal in ju skušal spraviti ven, brez da poškodujem kaj drugega ✊. Je smiselno s čim namazati in poskusiti razmigati vijak? Z gretjem bi verjetno uničil pušo.
@Deeyanhmh, nvm no če si imel večino daljše relacije in avtoceste se DPF ne bi smel zabasat. 🤔
Daj probaj spremljat regeneracijo z OBDjem in poglej na koliko ti padejo vrednosti DPF_PM_DSD in DPF_PM_GEN.
Meni npr. ta teden ko imam samo vožnje po avtocesti MS-LJ-MS (tempomat) vpliva zelo ugodno na interval regeneracij, so se izvajale med 220-280km, kar se mi zdi top za avto z 300kkm in prvim DPFom. Danes se še ni začela, je pa tik pred tem. 268,6km od zadnje regeneracije.
Zanimivo kako majhno število regeneracij glede na prevožene km. Sam imam prek 800 regeneracij in cca 210kkm, kar se mi niti ne zdi slabo (povprečno 250km na regeneracijo), kot kaže so imele prejšnje generacije večji filter.
Tristo kilometrov je zelooo veliko. Normalna regeneracija pri vožnji po avtocesti se izvaja pri skayactiv motorju nekje od 170- 200 km. Če voziš nežno, skoraj brez gasa prideš na 250-260km.
1. Vem, ampak običajno nimam tega nastavljenega in tudi težko je opaziti te razlike. No, mogoče tudi zato, ker tega skoraj nikoli nimam nastavljenega.
2. To sem opazil. Pri meni je sicer, ko spustim gas, poraba 1.8-2.2, če se izvaja regeneracija. Vsaj takrat, ko sem to opazoval.
3. Slišim (v resnici) precej slabo, pa tudi sicer je CX-5 za moj okus relativno glasen in tega res ne slišim.
4. Tega ne opazim (avtomatik).
5. i-loopa nimam, mogoče si mislil i-stop?
6. Če si mislil i-stop --> zelo redko sem v tistem zaslonu in tega niti nisem opazil. Sicer pa zanimiva informacija. Je pa tako, da zaviram tako nežno, da se mi i-stop nikoli ne vključi. Kar mi je načeloma všeč. Zato na ta način težko opazim.
Torej - razumem/poznam zgoraj omenjene indice, ampak so vseeno manj opazni. Je tudi zanimivo, da Mazda precej pogosteje dela regeneracije kot Passat. Pri Mazdi CX-5 težko naredim preko 320 km, pri Passatu ni noben problem preseči 600-700 km. Zgolj opažanje, saj je razlika tudi zato, ker gre za precej drugačen tip dizelskega motorja.
že če narediš preko 300km si pomoje kar zmagovalec ;), parkrat mi je sicer uspelo, drugače pa se izvaja na nekje 260-280km. VAG koncern ima kot kaže to rešeno nekoliko drugače, kolegu na Škodi se izvaja na 400-500km, če se vozi po AC, drugače nekoliko prej. Pri Mazdi se zdi, da je ravno obratno, večja brzina, več saj in hitrejše regeneracije.
Super. 👍 Itak ponavadi vem, kdaj bo regeneracija, če je vse v redu(so izjeme, kjer se podaljša.) Gremo v akcijo.
No jaz za razliko od tebe ne vem kdaj se izvaja, če ne bi imel vmesnika. Sicer se po zvoku in porabi da ugotoviti, ampak nekako sem se navadil na aplikacijo. Ena opcija je še istop, ampak tega imam itak permanentno izključenega .
Evo, končno kupil to aplikacijo Forscan za telefon. Sedaj je vse doma. Kaj sedaj? 🤔
Alex niž lažjega, spariš vmesnik in telefon, poženeš aplikacijo, nastaviš parametre in gasa ;). Jaz recimo spremljam naslednje podatke (glej sliko). Predvsem me zanima regeneracija in pritisk olja. Ob koncu regeneracije običajno resetiram števec na avtu, ko se bližajo magični km pa ponovno poženem aplikacijo in skušam regeneracijo speljati v kosu do konca.
No ja glede na tvoj režim vožnje, je olje še dobro zdržalo.
Krajše razdalje niso idealne ampak, se vidi da tudi niso tak bavbav za dizla. Ker goriva v olju nimaš praktično nič kar je skoraj fenomenalen rezultat za Mazdo, ker ponavadi Mazde kr zalivajo z gorivom.
Se pa krajše razdalje poznajo na vsebnosti vode v olju, ampak ni pa še to kritično.
Saj to Fuchsovo olje je dokaj dobro, lahko pa vseeno probaš kako drugo.
Npr. Mobil1 ESP, Motul EFE, Ravenol VMP.
Ja lahko narediš flush ali pa narediš 2 krajša intervala menjave olja, npr na 5-6kkm.
Drugače pa četudi ne boš nič spreminjal in boš še naprej uporabljal Fuchsa na 10kkm intervalih bo vredu. 👍
Glede samih čistilnih lastnosti je olje že skoraj pri koncu.
Vzorec sicer še ni tako zelo temne barve ampak se pa več ne razloči jedra, vidi se skoraj po celem vzorcu enaka barva, kar je pokazatelj da olje več ne more več nase vezat nečistoč. Čist malo proti robu vzorca je še malo rezerve, vendar več kot 1-2kkm jaz ne bi delal. Zato priporočam menjavo, zdaj ali čez max 1kkm.
Pozitivno je da nimaš skoraj nič goriva v olju, kar je super.
Zaznati je nekaj malega vode v olju.
Katero olje imaš to?
Prevoženo od menjave?
Kakšen režim vožnje?
Aleš hvala za razlago. Olje je Fuchs Titan 5W-30 Gt1 Pro-C3 in ima prevoženih 7kkm. Olje uborabljam v avtu zadnjih 100kkm, menjavo redno izvajam na 10kkm, v tem času tudi redno spremljam regeneracija in če je možno poskrbim, da se proces izvede do konca. Vožnje so večinoma 30km in več, so pa vmes tudi krajše, običajno ne manj kot 10km, večinoma brez avtocest.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
).
)
in sicer zamenjava kovinske tlačne cevke, ki se nahaja med mašino in turbino. Cevka je bilo popolnoma zamašena, razno gretje, fizični posegi z žico in podobno so bili neuspešni. Za odstranitev potrebnih delovo (predvsem zaščitne pločevina na dpf-u in turbini), bi človek potreboval skoraj gumijaste ključe 
Napisano
Kolikos sem se zanimal je varianta je softwerski poseg in EGR konektor dol. Nekateri dajo vmes ploščico, pa verjetno obstaja še kaj.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani