Najbolj če pogledaš na zaslonu pravo tovarniško oznako. Vmes (2015-2016) so menjavali število pinov na konektorju, zato bodi previden pri nakupu. Meni je uspelo dobiti originalni del.
S statusom modro obarvane lučke za motor se jaz na tvojem mestu ne bi preveč obremenjeval, ker na to vplivajo številni dejavniki. Npr, če je turbina preveč vroča, bo status lučke off. Če imaš EGR off, pa se ti tudi turbina bolj segreva. Pa tukaj so verjetno še drugi dejavniki.
S tole napako se ukvarjam ze cca 2 meseca. Zamenjal sem najbol pogost vzrok ter nekaj stvari probal pa brez uspeha. Verjamem da bo treba se kak probat vendar ko mi je na pooblascenem rekel da bi oni turbino menjali se mi je zdelo to malo draga “proba “ zato sedaj sam iscem kaj naredit
Da, nastavitve so bile spremenjene prvič po posegu v egrja in dpf. Še vedno je dajalo kodo napake za egr-je, zato se je poizkusilo z drugačnimi nastavitvami. Potem je bil par mesecev mir in nato se je začelo pa dogajati kar je prikazano na videotu.
Predlagam da pelješ avto k https://www.tunerc.si/ ali komu podobnemu, da ti optimizirajo nastavitve programa. Ko odklopiš EGR, dobiš več zraka v motor in posledično imaš lahko neoptimalno mešanico. Zato je v principu bolje pustit računalnik v originalnem stanju ali pa prepustiti zadeve ljudem ki so profi na tem področju.
A ti je kdo spreminjal nastavitve računalnika (v primeru EGR odklopa)? Če je kdo posegal v racunalnik (spreminjal tovarniško nastavljene programe delovanja motorja), je tako kot je napisal Boss, v danem trenutku imaš nepravilno mešanico zraka in goriva in ti zakadi.
Odločitev je padla... Mazda je top! Revolution, 175 hp, AWD – meni je všeč, zato jo bom zrihtal.
Če je vakuumska črpalka slaba, računaj še na menjavo odmične gredi. Pa menjaj tudi senzor izpušnih plinov, v kolikor še ni bil. Preveri tudi, da nimaš belih flekov po mašini - ostanki hladilne tekočine, kar pomeni, da ne tesni glava in posledično €€€ stroškov. Sicer pa čestitke in srečno.
Kot nalašč je danes delalo (skoraj) vse BP. Najprej 10min vožnje, potem prvi postanek. i-stop se v zadnjem momentu spremeni iz "ready" v "not ready". Avto laufa, spustim sklopko in snemam, če bo zakadilo. Nič. Ok, nadaljujem vožnjo: Takoj ko speljem, i-stop skoči nazaj v "ready". Čez 5min se spet ustavim in zadnji moment i-stop spet skoči v "not ready". Avto laufa, spustim sklopko, ne kadi. Speljem, i-stop nazaj v "ready" in ker me zanima, kdaj točno gre iz "ready" v "not ready", čez 1 minuto spet ustavim. Zadnji moment spet gre v "not ready", ampak ko spustim sklopko, gre v start-stop Več sreče prihodnjič očitno...
SIcer sem prepozno videl ta komentar, tako da hladilne nisem dolil, sem pa vseeno odprl kovinski pokrovček. Na neuko oko mi je zgledal nivo OK. Tekočina je bila cca 1-2 cm pod nivojem pokrovčka. Ima smisel dolivati? Danes ne utegnem skočit po FL22.
Laično vprašanje: ne bi v primeru netesnenja glave motorja kadilo v vsakem primeru, tudi med vožnjo?
Drži, potem to ni problem. S kvalitetnim obd testerjem lahko delaš troubleshooting, kot je napisano v tej temi:
dne 22. 11. 2024 ob 16:34 je vzupan3 napisal:
Najbolj kritične vrednosti za Mazda 2.2 motorje 2012-2019:
Brake booster pressure sensor (kar ti pove delovanje vakuumske črpalke): 7,6 kPa.
Engine oil pressure: 160 kPa (@ temperatura motornega olja 70-80 °C in pri prostem teku).
Exhaust pressure sensor: okoli 100 kPa (v prostem teku).
Differential pressure of exhaust gas: pod 0,3 (takoj po regeneraciji).
Correction value of injector 1-4: od -0,7 do +0,7.
Mass air flow (MAF): 5g/s (prosti tek, pri ogretem motorju).
Kot je bilo napisano zgoraj je velika verjetnost, da tu ne tesni glava motorja (kar je znan problem pri teh motorjih). Dolij hladilno tekočino FL22 direktno v radiator (kovinski pokrovček nad radiatorjem) in boš hitro videl ali imaš nizek nivo.
gedam po forumu pa nikamor ne zasledim tako veika poraba kot pri men.
sicer gre se za mazdo 6 2.2 175KM AWD 2015.
NE SPRAVIM JO POD 9,5 L.
NA KOZLANJE MI GRE KO NATANKAM POLN TANK IN MI KAŽE DOSEG 450 KM.
Hvala na vsak odgovor.
Predlagam, da spremljaš osnovne parametre delovanja avtomobila. Nabavi si bluetooth obd2 in preko aplikacije Torque lahko vidiš marsikaj. Jaz si kazalnike celo zrcalim na osrednji zaslon preki AndroidAuto ter jih tako lahko spremljam med vožnjo (npr. temperatura motorja, nasičenost DPF, status regeneracije, tlak izpušnih plinov, napetost akumulatorja,...).
Predlagam ti naslednji kanal za osnovno izobraževanje o mogočih težavah:
Za marsikateri problem je kriv tudi senzor izpušnih plinov, ki ti mora v "idle" kazati cca 100 kPa, če je manj kot 80 kPa, ga zamenjaj. Poizkusi očistiti MAF senzor (uporabiš posebni MAF sprej za čisčenje, obvezno poglej kak video na YouTubu, da ga ne uničiš). Mogoče ti EGR ne deluje pravilno. Lahko ga začasno programsko izključiš (tukaj rabiš posebno ni programsko opremo) in vidiš kje si.
Vsekakor mašina ne deluje optimalno. Jaz sem si sicer ravno danes naročil Xtool A30M, da lahko spremljam se tlak olja in delovanje vakuumske črpalke. Če imaš čas in voljo, boš hitro lahko tudi sam potegnil neke zaključke.
V kolikor so ti menjali odmično gred, bi po menjavi morali preveriti vse parametre. Običajno se ob menjavi odmicne gredi menja tudi vakuumska črpalka, saj jo slaba gred poškoduje (kovinski ostružki). Ce ti tega niso naredili je bil servis vprasljiv.
Mineva nekaj več kot 1 leto odkar sem kupil Mazdo 3 CD150, 2.2, dizel letnik 2014.
Zdaj jih ima prevoženih 156k, zadnji servis pa je bil delan v Belgiji na 141.688km.
Zadnjič se vozim po avtocesti in mi prikaže opozorilo "system vehicle malfunction". Se ustavim, ugasnem avto prižgem nazaj - opozorilo izgine.
Vse deluje se odpeljem naprej. Čez 1 teden se lučka prižge za stalno na avtu sicer še vedno vse deluje normalno.
Par dni nazaj pa še eno presenečenje: med vožnjo se prižge lučka za "check engine" ter rdeča lučka za olje. Se odpeljem še 2 km in avto parkiram. Kličem vlečno službo,
da mi ga odpeljejo na servis. Ko vlečna služba prispe, avto prižgem za 30 sekund, da ga spravim na kamion.
Danes pa šok klic iz servisa: prenizek tlak motornega olja
Pravijo da bi zamenjali: tesnila pod šobam (čeprav slišim od drugega mehanika, da to tukaj nima veze), olje, filter ter potem pomerili oljni tlak.
Če je vredu se pusti, če ni - generalna. Pravijo da bi preventivno menjali tudi verigo oljne črpalke. Prvi servis naj bi bil delan 10.000km čez in jo lahko strga.
Govora je bilo tudi o novem motorju, če se stvari zakomplicirajo.
Stroški ocenjeni na 800€, če bi bila še veriga - dodatnih 1200€ (če ne bo dodatnih presenečenj), ker ubistvu pravijo, da še nimajo celotne slike kaj bi lahko bilo. Je imel kdo podobno izkušnjo?
Meni se zdi tole precej drago, se sploh v tem primeru splača popravljati na uradnem servisu?
Sicer sem zdaj naročil naj ga pustijo (dokler se ne odločim kaj storiti) in mi pošljejo izpisek napak iz računalnika. Do sedaj so opravili: diagnoza, ven vzeli injektorje ter oljno korito - strošek 160€.
Hvala za pomoč,
Če se hočeš malo izobrazit (pri mazdi 2.2 dizel je to kar obvezno znanje 🤪) ti priporočam tale posnetek oz. kar celoten kanal
To, da ti dela regeneracije na vsakih 300 kilometrov skoraj ne morem verjeti.
Ker na mazdininih 2.2 dizlih, skayactiv, so dpf filtri zasnovani tako, da se izvaja regeneracija vsakih 200-250 km, odvisno od vožnje. Nikakor pa ne več.
Meni tudi dela regeneracijo redno pri 290-310 km, gre pa za 2.2 2015FL (je pa res, da mi takšne regeneracije dela, odkar so mi lansko leto preventivno zamenjali malo verigo, prej mi je delal na 250).
Živjo, mene zanima če je normalno, da mi pri CX 5 vsakič iz telefona nalaga imenik iz telefona, ko imam prižgan BT? To traja tudi do par minut, vsakič ko se vsedem ..malo hecno 🙂
Hvala
To lahko izklopiš v nastavitvah CX5 infotainmenta.
Menjava gum je rešila težavo. Očitno je bil nek delec (kamenček ali kaj kovinskega) znotraj gume in je ob speljevanju delal galamo, dokler centrifugalna sila ni opravila svoje in ga med vožnjo utišala.
V bistvu je točno tako kot je Alex opisal v prvem postu, kot bi se neka kovinska žica ovila okoli kolesa 🤪. Nekaj sem bral, da bi lahko bil toplotni ščit katalizatorja. Bom preveril podvozje ko bom menjal gume in poročam.
V?eraj, ko sem rikverc speljal iz parkirnega prostora, sem zasli?al nekje spodaj pod podvozjem nekak?en kovinski tonk-tonk-tonk.
Izgledalo mi je, kot bi povozil lak?en kovinski del ali pa, da se mi je kaj ovilo okoli kolesa.Pogledal sem pod podvozje a ni bilo ni?esar pa tudi na tleh ne.?el sem malo naprej in ta zvok je prenehal.Potem sem naredil trideset kilometrov in je bilo vse v redu.
A bi bil mogo?e kliv lahko obilen de? in zarjaveli diski, ker ko sem ?el rikverc sem ves ?as malo bremzal, ker je bil klanec?
Druga?ne razlage nimam.
A si mogoče takrat kaj ugotovil, ker jaz imam identični problem
Ne, ni prvi, mislim da eno leto ali pa res max dve, zamenjan na original servisu...
A je sonda skurjena ali ne ne vem, pozabil sem dopisat, da se lucka priziga in ugasa malo nakljucno, torej ne sveti cel cas. Za vikend je svetila, danes ne...
Original servis, original lambda, vsaj naj bi bila...
Interclass, fora je da se ugasa in priziga nakljucno, seveda ko prides na servis ne sveti, sicer napako vidijo ampak potem vemo kako je, kar tester rece je to to.
Tam ima g. Majes veliko izkušenj. Naj on pogleda, če še ni.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
Ja, moja je FL, oznaka zaslona pa je v priponki
Povezava za deljenje
Deli na druge strani