Nitro razredcilo ni problem, ker laku ne skoduje 🙂
He, He, probaj ga pustit na barvi nekaj več časa. 😊To niso več barve kot včasih, ko si jih lahko čistil z acetonom. Tisto so bile dvokomponentne poliuretanske barve. V glavnem, jaz se ne bi igral z nitro po današnji avtomobilski barvi . Ja, če ga daš malo na barvo in takoj obrišeš, ne bo hudega. Če ga pa daš malo večjo količino na barvo in malo počakaš, bo najprej zmehčal že strjen prozorni lak in ko ga boš hotel obrisati, ga bo potegnilo s tega mesta dol. Ostal bo "lep" flek. Drugače se nitro razredčilo uporablja za čiščenje ličarskih pištol,ker lepo topi lak.
Čeprav je meni ljubši za ta dela aceton. Nitro je bolj "masten".
Na avtu imam nekaj smole. Kako ste ostali to rešili, se je znebili? Kake so vaše izkušnje? A drži, da pomaga jedilno olje oz. kako je pa z acetonom, WD-40....? Nekje tko prebereš, spet drugje ti tko svetujejo.....Hvala.
Jaz sem tudi bral enkrat na FB, da pomaga jedilno olje. Če pomaga tudi olivno olje, ne vem. WD40 barvi ne škodi, če pa odstrani smolo, ne vem. 🤔
Nikoli z acetonom ali nitro razredčilom po barvi!!!
"Jaz z Brembo diski in ploščicami nikoli nisem imel problemov z zvitimi diski. " 😉
"Zelo je važna sama montaža in priprava. In pa kar je še najbolj važno pri vsem tem je postopno "ulaufavanje" vsega kompleta prvih 500 km.
Jaz naredim to tako, da najprej pazim, da čim bolj na rahko bremzam.
Peljem se 30/uro in potem počasi bremzam, na rahlo, dokler ne pridem na 5 km/ uro. Nato ustavim. To ponovim z 40 / uro, nato na koncu z 60 km/ uro do zaustavitve. To ponovim večkrat, da se lepo "uležejo" ploščice na disk. Na začetku zelo slabo prime vse skupaj, nato vsakič bolje.
Se je pa res treba izogibati hitrim, močnim bremzanjem vsaj prvih 300-400 kilometrov. Ker potem zna bit hudič."
@Alex, pa kaj se to tebi dogaja? Se niti svojih receptov in priporočil ne držiš? 🤣
Zvili so se mi po enem letu in ne novi.
Baje, da je cela serija bila slabo narejena. So se tudi na drugih forumih pritoževali prav nad enakimi diski. 🙄
Saj bo kmalu naslednji servis, čez ene 10.000 km, ko lahko narediš na mašini še kaj več. 😉
Zanimivo, meni je Pelko rekel, da bo menjavo male verige oljne pumpe naredil takoj na naslednjem servisu po 150.000 km. Na pooblaščenem servisu so rekli, da jo bodo zamenjali med 150 - 200.000 km. Borut na Selmarju je priporočil še varjenje lopute turbine. Tako se lahko z nekaj 100 € stroška izogneš 10 x večjemu strošku.
Primer: Temu modelu s Poljske je odtrgalo malo ketnico oljne črpalke pri 208.000 km, pa še loputa turbine je bila že čisto zrahljana. Na srečo se je takoj ob rdeči lučki ustavil in poklical avtovleko. Mehanik mu je potem to zrihtal za sprejemljivo ceno in avto spet dela normalno. 🙂
Uh, kje sem še jaz s temi opravili. Pri 70Kkm bom za začetek drugi teden zamenjal bakrene podložke in seveda te nesrečne brembo narezane diske in ploščice, ki so zviti kot presta.🤔
Ja, @SpEkTr je na tem področju mladi raziskovalec, če že ne profesor. 😀
V glavnem, zamašek se je ščistil in avto je zadihal. Senzorji-računalnik so spet zadovoljni. 👍 Če je bilo samo naključje (kratke vožnje in posledično zaporedje nedokončanih regeneracij) in je prisilna regeneracija odpravila težavo, bi se verjetno moralo videti v kratkem, v mesecu, dveh. Če se obvestilo v bližnji prihodnosti spet pojavi, je Pelko naredil prvi korak v poskušanju in pomeni, da zelo verjetno ni problem v dpf, ampak nekje višje gor. In sledijo novi koraki. Pelko bi verjetno že moral vedeti kaj dela. 🤔
Te prisilne regeneracije so samo začasne in kratkotrajne rešitve.
To bi šlo in bi bilo veliko lažje za dihat (strupene pline 🤭). Potem ostanejo samo še sladke skrbi: za ketnico (zamenjava na 170.000 km), injektorje, podložke injektorjev (zamenjava na 60.000 km), turbino (sam bi dal loputo čimprej privarit, če avto ni več v garanciji), dvomasno sklopko v primeru MT
Tako se začne in počasi postane Mazda 2.2 tudi psihičen problem voznika. So vožnje dovolj dolge za moj motor? Vozim pod dovolj obrati? Bolje, da ga ne ugasnem, dokler regeneracija še ni končana oz turbina lepo namazana. Bo cenejša nafta dovolj dobra, ali raje kupim dražjo boljšo, pa še kakšen aditiv za injektorje zraven? Že 10.000 km je od zadnjega servisa, čimprej moram zamenjati olje. Za vsak slučaj bo najbolje, da sčistijo še saje po vseh kanalih, MAP in MAF senzor, pa DPF, pa sperejo mašino, očistijo sito, pa zamenjajo verižico oljne črpalke, da se slučajno ne strga in gre cel motor v maloro (ja, jih je že nekaj pri 170.000 km). Pa podložke injektorjev sem skoraj pozabil. 😔
Res, to ni OK (z Mazdami 2.2 mislim). Ali pa z nami Mazdaši. Pelko mi je enkrat rekel, samo vozi se in ne se obremenjevat s temi zadevami.
Je pa tudi drugi recept... In večino te sekirancije odpade. 😉
Aha, hvala za odgovor. Mislim, da se je takrat vršila regeneracija, saj so bili obrati malo pod 1000 obrati, poraba višja in bolj globok zvok motorja (lučke nima za regeneracijo, ker je 2014 letnik). Zanima me še nekaj, ali je za dokončanje regeneracije dovolj da stojiš na mestu in počakaš do konca ali se moraš še vedno voziti po ac? Prej sem imel alfo 159 in sem že po moči in števcu za pritisk turbine vedel kdaj dela regeneracijo in sem dokončanje počakal na mest - v leru..
Hvala
Takrat je najboljše, da voziš nad 2000 obrati in se regeneracija prej konča.
A problem je, da bolj kot je dpf in vse ostalo zabito, prej ti dela regeneracije in dlje časa trajajo, ker ne uspe sežgati vedno več saj v njem. Je pa najbrž krivo kaj drugega (podložke injektorjev, injektorji, kak senzor) ,da imaš prebogato mešanico in s tem nepopolno izgorevanje. Tako se pojavi prekomerno dilmljenje in posledično se zabije dpf.
Ja rdeca lucka se je prikazala, tako da bom moral takoj ukrepati 🙂
Sem pa malo prebral, da to ni majhen strosek da bo kar lepo okoli 500€ prislo, da se ta filter lepo ocisti, ce je to res bomo pa videli kaj bo Pelko rekel 🙂
Ni samo dpf filter. Očistiti moraš en kup stvari zraven, če nočeš, da, se ti kmalu dpf zopet zapacka.
In potem uporabiš zapiranje stranskih ogledal in crkne motorček, ker po vsem tem strašnem inžiniringu ne znajo popravit enega motorčka ogledala.
To je še najmanj. Pri škodi oktaviji RS crkujejo serijsko volani. Jih je potrebno komet zame zamenjati. 😊Dokler je v garanciji je v redu, potem pa.... 😬
pred 26 minutami je NevLado napisal:
In potem uporabiš zapiranje stranskih ogledal in crkne motorček, ker po vsem tem strašnem inžiniringu ne znajo popravit enega motorčka ogledala.
Zato pa je moj nasvet @mazda gh, naj ne piše v oglas, kaj vse je bilo zamenjano. Ker to kupce odvrača. Če pa slučajno sami vprašajo, potem pa tudi ne skrivat oziroma lagat, ker te 123 dobilo na laži. 😉
Za mojega dizla se je odločil človek zaradi (še vedno 😮) dobrega imena znamke Mazda. V smislu "bom sedaj po kalvariji z nemško znamko kupil Mazdo, da bom imel mir, ker so znani kot dobri avti". 🤭
Saj v bistvu ni nič falil. Saj ima vsak drugi bmw probleme z dpf, enako kot vse nemške znamke. Je pa definitivno manj ostalih problemov pri Mazdah kot pri Nemcih. Še škode niso več tisto, kar so bile. Če si strojnik, dobro veš, koliko dejavnikov vpliva na koncu na to, ali ti bo avto deloval v nulo celo njegovo dobo, ali pa ne. Od samega vplivanja aluminijevih in magnezijeih odlitkov, do kvalitete ingotov, nato je tu obdelava na cnc strojih (kdo dela kdaj in kako na teh strojih, kdaj se zamenjajo karbidne trdine na orodjih (noži) navoji svedri, svedri, vijaki. .. Nato je tu kontrola (poroznost izdelkov, tolerance, kvaliteta obdelovalnih površin, termična obdelava...) Nadalje je tu sestavljanje avtomobila, deli so ponavadi od različnih dobaviteljev, kjer pa tudi ni vse robotsko sestavljeno. In potem dobi avto v roke kupec. Od tu naprej se bo zgodba enakih avtov razlikovala glede na to, koliko da kdo na vzdrževanje avta in občasno kontrolo vitalnih delov in tekočin. Nato je veliko odvisno od tega, kje se bo avto vozil (regionalke, avtoceste, mesto, makadam, veliko klancev, ob morju, v notranjosti...) kakšno gorivo bo tankal, kje bo servisira avto.
In na koncu moraš imeti kanček sreče, da vse deluje kot mora. 😊
A sedaj bomo pa še doktorirali iz 4-ih podložk? 😮 Govorimo o avtu, ki nov stane 35.000 €, mnogo težav (s posledicami nekaj 1.000 €) pa povzročajo štiri podložke v vrednosti cca 10 evrov. 🙃 Tukaj je veliko za razmišljat, ja .... in @Alex, kakšnega mehanika to imaš, kjer moraš skoraj za vse poskrbeti sam? 🤪
Na začetku, ko se česa lotiš, za vsako stvar preverjaš na internetu, v zapiskih, you tube... Če to delaš vsak dan pa postane sčasoma rutina in veš za vsak podatek na pamet. Mojstra spoznaš na daleč. Že po kretnjah...
Fak. Kako rad gledam ljudi, ki obvladajo. Tega mehanika imel bi tudi jaz. 🙂
pred 21 minutami je sportman333 napisal:
to pomeni da ta 2.2. dizl ni japonska mojstrovina, ampak skupen projekt Mazde in Forda, ki kot kaže ni najbolje posrečen.....bi bil res negativno presenečen, če bi bil to pure made in japan motor, da bi imel toliko potencialnih težav....
V večini primerov znamke sodelujejo ena z drugo pri razvoju motorjev.
Pri zadnjih 3.0 recimo mazda sodeluje z Toyoto.
Sicer pa je bil tudi dizel motor 1.generacije razvit v sodovanju z Fordom, pa je bil prav zgleden in zdržljiv.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
He, He, probaj ga pustit na barvi nekaj več časa. 😊To niso več barve kot včasih, ko si jih lahko čistil z acetonom. Tisto so bile dvokomponentne poliuretanske barve. V glavnem, jaz se ne bi igral z nitro po današnji avtomobilski barvi . Ja, če ga daš malo na barvo in takoj obrišeš, ne bo hudega. Če ga pa daš malo večjo količino na barvo in malo počakaš, bo najprej zmehčal že strjen prozorni lak in ko ga boš hotel obrisati, ga bo potegnilo s tega mesta dol. Ostal bo "lep" flek. Drugače se nitro razredčilo uporablja za čiščenje ličarskih pištol,ker lepo topi lak.
Čeprav je meni ljubši za ta dela aceton. Nitro je bolj "masten".
Povezava za deljenje
Deli na druge strani