Menjava zadnjih amortizerji amortizerjev je dokaj enostavna, jaz sem menjaval na M3 ki ima enako vpetje zadaj, prvo spodaj odpustiš en šrauf, in nato dva na zgornji strani ki držita amortizer.
Pri meni se je en zgornji odtrgal ker je bil čist rjav🙄, zato sem porabil malo več časa ker sem moral povrtat in dat nov vijak. Drgač je za kake pol urce dela.
Jaz sem na mojo M6 dal večje diske in čeljusti od MPSke, glih zaradi tega ker me je motilo da so poddimenzionirane za tako težo avta. Na prejšnjem Accordu so bile original zavore dosti boljše kot na M6.
Saj so na M6 zavore ok, ampak slabše od konkurence, najbolj se vidi razlika pri kakih zaviranjih pri višjih hitrosti.
Jaz naslednjič ob menjavi zavor montiram na Lancio (spredaj 310mm) in zadaj diske Rotinger T2 in pa GreenStuff ploščice. Serijsko so pa spredaj klešče Brembo 4pots. Glede na mnenja, sploh bmw forum, pa vsi pljuvajo po Rotingerju, vendar montiranih pa niso imeli...
@Aless trenutno imam (še) na Lancii spredaj Brembo navadne diske. Kupil sem jih, ker s obili v odprodaji za manj kot 40€/par. In delajo izvrstno in brez težav! Zakaj pa so narezani diski glasni pa sem prepričan v napačno montažo. Je treba vedeti in upoštevati, kateri disk paše na katero stran avta. Sem imel na AR 155 Brembo MAX spredaj in zadaj pa ni bilo nikakršnih težav. Zaviranje, glede glasnosti, enako kot s klasičnimi diski.
IN nazaj na temo glede zvijanja diskov!
Še vedno sem prepričan in vztrajam pri napačni/slabi montaži. Ker menjava zavor ni samo gor/dol, ampak tudi preverjanje ostalega z merilno urico. KAr lahko vidite tudi v temi moje Mazde BJ. In že tam se da potem predhodno videti, če je kaj zvito.
Ponavadi so vzrok vedno banalne stvari.
Glede različnih mnenj pa si ti očitno isti kot oni Bmw fahrerji, pljuvaš po luknjanih Zimmerman in Ate pa jih nisi imel montiranih
Narezani diski so bili prav zmontirani, smer oz stran montaže je označena z nalepkami če je pomembno, vsaj do zdaj kolikor sem jih že montiral je bilo tako. Odvisno kako so narejeni hladilni kanali znotraj diska če so ravni pol nima veze na katero stran montiraš, če so pa poševno pa mora biti prava stran da ustrezno hladi disk.
Narezani (EBC,Tarox) so do zdaj vsi bili precej glasnejši pri zaviranju, kot gladki in luknjani, sliši se pač da zareze grabijo v ploščico. Edina izjema so bili ATE ki imajo drugačne zareze.
Za Brembo Max pa nevem ker jih nikoli nisem nikomur montiral, kolikor sem videl na slikah pa zgleda spet drugačne zareze.
Glede montaže se pa strinjam, pomembno je pregledat pesto, očistit rjo, očistit in namazat vodila na čeljustih.
@Alexne bi smelo piskat, sm ze montiral black, green in red stuff pa je cvililo samo dokler je bil na njih break-in premaz. Potem pa več nikoli niso cvilile. 😉
@TiEnzdaj če ti ATE ne diši, lahk probaš Zimmerman ali EBC, no tudi z Tarox imam dobre izkušnje ampak so dražje. Jaz mam z temi tremi znamkami zelo dobre izkušnje, tudi drugim ki sem jim te montiral so bili vsi zadovoljni.
Slabe izkušnje pa z navadnimi Bosch, smo 2x reklamirali za kolega, in pol vzeli Zimmerman.
@Damijani no jaz imam pa dejanske izkušnje z luknjanimi in narezanimi diski in ti lahko iz prve roke povem da so ok.
Narezane odsvetujem za normalno uporabo, ker so glasni, grabijo pa bolje.
Btw. Brembo navadni tudi niso glih neki hit, bolj povprečje jih ima foter na Audiju.
Drgač pa če gledaš high end robo ti ostanejo sam big brake kiti, ker na teh 300mm diskih je premalo.
Ponavadi se daje več je dvodelne diske in kake 4batne zavorne celjusti. Samo cene so tam 1000€naprej.😉
@Bossglede izbire olja za tvojo puščico je na tebi. Lahko vzameš original Mazdino olje je čist ok, lahko pa daš kaj "boljšega" oz. olje z nekaj rezervami glede zaščite motorja.
Res je da se vsi ti potencialni problemi pokažejo čez X-tisoč kilometrov, ok če totalno zgrešiš olje ki ne ustreza specifikacijam, se bo hitreje pokazala.
V tej temi nekaj strani nazaj sem že za Alexa napisal eno primerjavo ACEA C3 olj za Mazdo.
Tudi jaz pri oljih gledam prvo na samo zaščito motorja in nato na vse ostale lastnost, zato bolj priporočam 5w30 olja z malo višjo viskoznostjo (da imaš malo rezerve pri možnem mešanju goriva v olju), in z močnejšim paketom aditivov.
Olja ki jih priporočam pa so Ravenol VMP, REP, Mobil1 ESP, Motul X-Clean EFE, Redline EuroSeries, Liqui Moly Molygen New gen DPF.
Katerokoli od teh izbereš ne moreš zgrešiti.
Glede Metabond, nimam izkušenj in tudi na netu ni nekih info kaj vsebuje.
Imaš pa teh dodatkov malo morje, ponavadi so to takoimenovani Friction Modifierji.
Od Liqui Molyja imaš recimo Ceratec in Molygen Motorprotect aditive, ki imajo vsaj na papirju močno sestavo, Ceratec(bor v velikih količinah , molibden, zddp), Molygen (veliko wolframa).
Od Archoil imaš recimo AR9100 (bor oz. Hexagonalni bornitrid ki ima mazalne sposobnosti tudi pri temp. 500+C), AR9100(molibden) ...
Z Archoilom ima večina folka pozitivne izkušnje.
Problem pri teh dodatkih vidim samo v tem če neveš kaj je dejansko v njem, njegova sestava, ker pol ne moreš predvidet kako lahko vpliva recimo na Dpf...
Bolj ziher varijanta je olje ki že ima željeno količino aditivov v olju.
@BossFora je v tem da so pri specifikacijah določene maximalne vrednosti da olje ustreza določeni specifikaciji, recimo za ACEA C3 je maximalna dopustna vrednost SA (sulphated ash) 0,8%, vrednosti imaš tudi na zgoraj prilepljeni sliki.
Olje pa lahko ima tudi manjše vrednosti SA recimo 0,6% in bo še vedno ustrezalo C3 specifikaciji, no poleg SA mora izpolnjevati še druge(HTHS, S, P, TBN).
In tu je to kar te verjetno bega, ker je razlika med posameznimi olji, ki ustrezajo določeni specifikaciji.
Za primerjavo sem prilepil mojo tabelo olj, kjer lahko vidiš razliko med posameznimi olji, ki vsa ustrezajo ACEA C3 specifikaciji.
Recimo Alexov Motul X-Clean+ ima SA 0,61%, moj Motul X-Clean EFE ima pa 0,78%, obe olji ustrezata C3 specifikaciji ima pa Alexov motul manj sulfatnega pepela, kar se lepo vidi tudi na manjši količini aditivov v olju Mo, B, ZDDP...
Zaradi manjše količine aditivov je olje bolj "čisto" in bolj čisto zgori, posledično manj obremenjuje DPF, in lahko malo podaljša interval ni pa nujno, kot sem že prej napisal, ker na interval vpliva več dejavnikov.
Pri Alexu se je zgleda poznalo.
Ti aditivi žal ne zgorijo v kljub zelo visoki temperaturi, zato se v obliki pepela počasi nabirajo v DPFu.
So pa nujno potrebni za zaščito samega motorja, tak da tu se tepe zaščita motorja z "zaščito" oz dolgoročno funkcionalnostjo DPFa.
Aja kot zanimivost Original Mazdino olje Ultra DPF 5w30 ima SA 0,80%, sem ga dal sam na analizo, ker nisem nikjer uspel dobiti podatkov(Mazdin Top Secret) 🙄
@Boss Interval med regeneracijami se lahko malo podaljša na račun olja, ni pa nujno, je več faktorjev pri tem, gorivo, vožnja, samega stanja motorja, šob....olje je samo eden od faktorjev.
DPFu pa dejansko škodujejo aditivi ki so v motornem olju, ki pa jih po drugi strani rabiš za zaščito motorja pred obrabo (zddp, še posebej fosfor in žveplo), ti aditivi se ne izgorijo in se nabirajo v dpfu.
Zakaj pa misliš so za dizle razvili drugačna olja?
Če so hoteli da DPF ne bo delal težav in zdržal vsaj 200kkm so morali prilagodit motorno olje.
Sem prilepil eno sliko Lubrizolovega prikaza za primerjavo olja ACEA C1, C3 in A3/B4. Tukaj se enostavno vidi da ima Full Saps A3/B4 olje slab vpliv na DPF oz After-Treatment Compatibility. Napisane so tudi meje za posamezno ACEA specifikacijo olja(SA=sulfated ash, P=fosfor, S=žveplo, T=tbn)
C1 po drugi strani pa je najmanj obremenjujoč, ampak ima slabosti pri zaščiti motorja, zato so skoraj vsi proizvajalci šli na C3 ki nudi dobro zaščito in ne obremenjuje preveč dpfja.
Btw. : Lahko pa narediš test na tvoji Mazdi, vlij noter ACEA A3/B4( ki ima SA 1,5%) olje in boš videl če se bodo regeneracije izvajale prej ali ne🤪🤪🤪
Trenutno nimam glih časa za kake bolj podrobne razlage povezave olja z dpf, ampak na kratko ja manj SA (sulftanega pepela) ima olje, manj obremenjuje sam dpf in posledično se lahko malo podaljšajo intervali med regeneracijami. Dolgoročno bo tako tudi dpf zdržal brez problema 200kkm +.
Vsak avto pokuri tudi nekaj olja zaradi zgorevanja v valju, največ pa preko oduška oljnih hlapov, ki je pri modernih motorjih speljan v sesalni kolektor (zaradi ekologije mora biti oddušek zaprtega tipa).
Zato ima sestava olja tudi vpliv na dpf.
Btw. : če pa motor porabi olje mimo obročkov ali pa preko teflonov bo pa dpf še prej zabasalo.
Kot že napisano, preveč kompliciraš kljuka in ogledalo premontiraš, sredinsko črni letvico pa naročiš novo ali pa iz rabljenih vrat prebrusiš in pobarvaš v črno.
Kakor vzameš, če imaš avto na lizing in ga menjaš vsake 3 leta je res neumno, ker te itak boli k... kaj bo z avtom kasneje.
Če pa imaš avto za dalj časa in hočeš da je v mašina v dobri kondiciji pa je priporočljivo olje menjat na 10kkm oz. če je dosti stop&go mestne vožnje še prej.
Če imaš pa avtocestne ali relacijske vožnje pa lahko delaš tudi na 15kkm, na 20kkm jaz ne bi priporočal, razen če narediš par analiz olja in vidiš kakšno je stanje tvojega olja pri tvojem režimu vožnje pri teh kilometrih.
Do zdaj vse analize ki sem jih videl so Mazdini dizli pravi killerji za olja, gorivo v olju zmanjša viskoznost olja in stem poslabša mazalne sposobnosti olja, posledično večja obraba delov v motorju. Ustvarja se več usedlin.... Nobeno olje po 15kkm ni bilo več v dobrem stanju.
Btw: tudi sama veriga ob razredčenem olju trpi in se prekomerno obrablja 😉
Aja, pa zaradi zgoraj omenjenega mešanja goriva, priporočam izključno 5w30 olje, ker ima malo več rezerve glede viskoznosti napram 0w30.
@HixxyRavenol VMP je odlično olje, ne pa zdaj pričakovat da boš opazil nevemkako razliko. Kvaliteta olja se vidi v mazalnih sposobnosti in boljši zaščiti pred obrabo. To najbolj vidiš na analizi olja, ima pa to olje vsaj na papirju odlične lastnosti, tako glede viskoznosti kot receptura aditivov. Glede regeneracij pa bi morali biti intervali med regeneracijami malo daljši, ker ima VMP 0,6% sulfatnega pepela (po tovarniških podatkih) oz. 0,70% (po laboratorijski analizi), Mazdino original olje pa ima 0,80%.
Drgače pa nvm kako Elf olje vliva Pelko, samo od Elfa olje ki bi recimo bilo primerno za Mazdo je edino ELF Evolution Fulltech FE 5W-30 C3/C4.
Aja glede dobavljivosti Ravenola pri nas pa se dobi pri Ravenol.si, amapak VMP ja že en čas niso imeli na zalogi, dobava pa mi lani ko sem spraševal niso znali povedat kdaj bo.
Dobi se pa tudi malo cenej od Amazona, recimo direktno preko nemškega Ravenol Shopa: cena za 5L=60€ + poštnina za Slo =12€
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
@svadreb
@godlike
Menjava zadnjih amortizerji amortizerjev je dokaj enostavna, jaz sem menjaval na M3 ki ima enako vpetje zadaj, prvo spodaj odpustiš en šrauf, in nato dva na zgornji strani ki držita amortizer.
Pri meni se je en zgornji odtrgal ker je bil čist rjav🙄, zato sem porabil malo več časa ker sem moral povrtat in dat nov vijak. Drgač je za kake pol urce dela.
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Povezava za deljenje
Deli na druge strani