Ni pesto... to smo mel več ali manj vsi na prvi in drugi generaciji M6. Dokler nismo menjali za kvalitetne aftermarket diske smo zgodbo s tresenjem ponavljali. Jaz osebno sem šel na ATE diske in ploščice, od te menjave pa je bila naslednja šele čez kakih 120.000km, ko sem diske spet menjal zaradi obrabe. Iz osebnih izkušenj ti povem, da ATE so dobri diski niso pa najcenejši, kar je tudi res... Ampak tistih 50 EUR, kot so dražji ni omembe vredno, da maš naslednjih 5 let mir.
Če je MAF, ga poskusi sčistit s posebnim sprejem, ki je ravno za MAF senzor, al pa poskusi s kakšnim drugim. Več al manj majo vse Mazde zadnjih 20 let identičen MAF.
Po prebranem sem jaz storil greh ker nisem dal vsaj 95ah v dizla 😛
Ja kolk pa si dal notri? 95Ah in 700A CCA je minimum predvidena za 2.2 dizla. Če maš vsaj tolk CCA bo verjetno funkcioniralo OK, če ne boš pa hitro videl.
Super, tnx za podrobno razlago. Bom pa zaradi tega še bolj zmeden katero olje vzet. 🤣
V glavnem, po moje je vseeno bolje motor čuvat, kot pa DPF, če se ne da obojega hkrati... ampak verjetno razlike pridejo do izraza po več sto tisoč prevoženih kilometrih, tako da glih za sekirat se ni.
Kaj pa razni aditivi tipa Metabond, ki omogočajo, da ostanejo kovinski deli podmazani tud, ko avto stoji nekaj časa? Men je bil to odličen dodatek, saj je avto zjutraj kresnil kot bi bil ravnokar ugasnjen, segret in podmazan. Sicer piše, da ne bi vplivalo na DPF ampak...
Tole te verjetno heca IMV (inlet metering valve) ventil in ga bo verjetno treba zamenjat. Je pa ta ventil namenjen vzdrževanju konstantnega tlaka v nizkotlačnem tokokrogu, ki napaja visokotlačno pumpo commonrail sistema. Ta ventil služi vračanju odvečnega goriva nazaj v rezervoar in zdaj, če deluje neustrezno ali spušča skozi takrat, ko bi moral vzdrževati tlak cca 3 bare al pa deluje prepozno z zamikom potem pride do premalo goriva v visokotlačno črpalko in padec v limphome modus delovanja.
Bi bilo pa najbolje pregledat kode napake ali je to res to ali je kaj drugega.
Mater sta vidva z Alexom dober tandem in če se ne bi podpirala med sabo bi obadva vsak na svoj konec padla. 🤪
To kar je Alex napisal oziroma slišal od avtoelektričarja je točno to kar razlagam. Rezime, če hočeš lahko vgradiš močnejši aku, če je plac in maš nekaj rezerve, kar pa se tiče dolgoživosti akumulatorja pa navadno ob enaki uporabi zdržita nekje 4 do 5 let. Tu verjetno res ni neke bistvene razlike oziroma da bi človek pričakoval, da bo večji zdržal še kaki dve leti več. Seveda imaš pa pri večjem nekaj rezerve več v kapaciteti. Zakaj boš rezervo ponucal je pač drugoten problem, al pa tud če je nikoli ne boš.
Teža večjega akuja je mogoče par kilogramov in to ni hud minus saj je to en promil teže celega avta. Se pravi govort o vplivu na porabo je nesmiselno. Strošek pa kot sem rekel - kupi dober akumulator z dobrim zagonskim tokom in tudi, če je dražji bo nekje odtehtal zadevo.
Ampak bistvo je v tem, da kupiš lahko od proizvajalca priporočljiv aku, lahko pa tudi močnejšega. Zdaj, a se ti to splača al ne je drugo, ni pa nobenega omembe vrednega minusa, če je močnejši oziroma, da bi to celo škodilo akumulatorju. In na tem dejstvu smo sploh začeli to debato.
Ja sem tud sam našel še nekaj neumnosti - kakšno praznjenje do konca in polnjenje neki. Zakaj že? Celo popolna prznjenja skrajšujejo čas, ko bo aku dokončno crknil. Pa ta je tud krepka, da naj bo aku shranjen na toplom mestu. Dejasnko je najbolje okoli 10 stopinj, višje temperature povzročajo samopraznjenje. Pa še kaj bi se našlo notri, ki je tipa "kr neki"
Tule ti jasno pove kako in kaj ampak ti že veš. Ne vem za kaj bi dajal več za akomulator,če ni pravega razloga.
Haha, torej se vsi, ki se z avtoakustiko ukvarjajo in dajejo večje akuje notri al pa celo vzporedne vezave dveh akujev na isti alternator od avta so torej tud bebci in vse to delajo brezveze? Mater po tej logiki iz videa, solarne celice nikoli ne bi mogle napajat avto akumulatorjev, ker ne dosežejo dovolj velike amperaže.
Še 1x pol pa neham. Alternator v avtih je navadno tam nekje 90A, kar pomeni, da lahko ob polni obremenitvi fila nekje skoraj 1kW moči, če upoštevamo tudi izgube, upornosti itd. Pri 75Ah bateriji imamo torej cca 900Wh energije na zalogi, kar bi pomenilo, da bi eno uro lahko teoretično fural 900 vatni sušilec za lase. To pomeni, da pri 90A alternatorju le ta napolni prazno baterijo v cca eni uri, če bi večino polnil samo akumulator in nič ostalih porabnikov. Zato je vedno priporočljivo, da v primeru izpraznjenega akuja in vžiga na kleme, naredimo daljšo furo s čim manj vklopljenih dodatnih porabnikov: radio, klima, nenujne luči, gretje zicev, šipe ipd.
Kar je pa bistvo vsega tega je pa to, da 90A alternator z enako močjo polni manjši ali večji akumulator, tako da je tista izjava v videu, da lahko polni samo do določene kapacitete, čisto faljena. Očitno je možakar narobe razumel, da je dejansko polnjenje mišljeno, do zmožnosti kapacitete akumulatorja. Nikakor pa ne, da je to odvisno od alternatorja saj kapaciteta in polnilni tok sta dva čisto različna pojma. In ja 90A alternator lahko polni tudi 300 al pa 500Ah velik aku. Sam, da maš takega, imaš to z razlogom, ker je več porabnikov in potreba po akuju, ko avtu ne laufa alternator. Seveda pa če sprazniš tako velik aku, boš z 90A alternatorjem rabil kar nekaj časa, da ga napolniš. To pomeni, da ga v normalni vožnji ne moreš napolniti, saj bi se moral voziti cca 10 ur do polnega. Zato v takih primerih posegajo ljudje po močnejših oziroma dodatnih alternatorjih. Recimo za avtodome ipd.
Ampak to je čisto druga zgodba kot pa razlaga al se odločit za 75Ah al pa recimo 95Ah aku za normalno uporabo. Se pa strinjam, da se preveč ukvarjamo s kapaciteto in manj z ostalimi zadevam, kot je recimo zagonski tok, ki ga zmore aku. Ker dostikrat gleda folk samo AH-je nič pa to, da je po drugi strani aku slab, ker ne more zagotovit dovolj velik zagonski tok. Zato varčevanje pri akujih ni glih dobra ideja.
Oba imata po svoje prav. Pri večjem bi bila recimo večja verjetnost, da bi bil tak akumulator sčasoma več časa oz dalj časa na nekje kaj vem 70% napolnjenosti. Se pravi primer...avto stoji 2 tedna doma, kto je bilo pri meni pred časom. Baterija pade iz cca 90-95% na 65%.
In potem če nimam nekih dolgih fur, bo valda trajalo dalj časa da bo večji akumulator prišel spet na 90 kot manjši. Logično. Je pa res kot je rekel boss, ima pred tem večji več rezerve.. Jaz mislim,da se oba napolnita dokaj hitro tudi z vožnjami po par kilometrov, vsaj tako je bilo pri meni.
Hmm, ampak ravno tako bi bil manjši tud na teh procentih oziroma še manj, če imaš kakšnega večjega parazitskega porabnika tudi. ko avto stoji. Recimo alarm, pa kaka diagnostika, al pa standby delovanje ipd. Ti porabniki bodo praznili akumulator tako večji kot manjši in v kolikor bodo vožnje prekratke ne boš napolnil do konca ne enega in ne drugega saj bo obema manjkala enaka količina energije.
Ne vem kako to bolj logično razložit. To je skor tko kot da maš 75 litrski in 95 litrski sod. Pa pride 20 pohodnikov in si vsk napolni 1,5 litrsko plastenko iz tega soda. Tam, kjer je v osnovi 75 litrski bo nato notri ostalo še 45 litrov vode, tam, kjer pa stoji 95 litrski pa je vode še za 65 litrov. Nakar prinese šerpa iz doline 20 litrsko kanto z vode in če jo zlije v 75 litrski sod mu do polnega manjka še 10 litrov. Če pa teh 20 litrov zlije v večji sod mu ravno tako manjka 10 litrov do polnega. Torej v obeh sodih manjka enako vode, razlika je le v tem, da v večjem to pomeni, da je sod cca 90% poln, manjši pa cca 85% poln.
Nazaj na aku... za napolnt oba akumulatorja boš rabil v obeh primerih torej enako dolgo vožnjo.
Seveda pa lahko imaš še vedno ti prav kot ponavadi....
Velja enako tudi zate s to razliko, da ne znaš razložiti zakaj, ampak si prepričan, da imaš prav in da so drugi bebci. Jaz sem svojo trditev argumentiral in povedal zakaj je tako, pri tebi pa človek dobi občutek, da misliš, da je akumulator porabnik el. energije ne pa zalogovnik. Če bi bilo to res porabnik, bi tvoja teorija veljala in ja seveda zdaj bom dobil odgovor, da se ti ne da dokazovat in prerekat in bomo spet zaključili namesto, da bi dejansko ugotovili kaj drži in kaj ne.
@TiEn seveda, ker si se navadil na avtomatiko in če nekaj časa ne voziš ročnega res ni enostavno. Jaz imam na svojem ročni menjalnik, službeno pa vozim DSG-je in električne. Osebno imam najraje, da imam sam nadzor nad avtom, ker bistveno bolje predvidevam kaj se dogaja v prometu pred mano, kot pa to zna avtomatik. Po drugi strani pa je v počasnem gostem prometu v mestu pa je elektrika (se pravi brez menjalnika) najboljša, avtomatika pa nekoliko za njo, če seveda vožnjo smatraš kot nujo oziroma hočeš imeti čim manj dela in čim več konforta. Na avtocesti elektrika odpade in sta v igri le ročni in avtomatski, ko pa je za kako lokalno ovinkasto cesto pa je ročni zakon.
Tko, da vsak menjalnik zna nekaj najbolje in drugo sprejemljivo ter na koncu je res odvisno od vsakega kupca posebej ali je pripravljen svojo odločitev tudi kar konkretno doplačat tako pri nakupu, kot pri vzdrževanju.
Hja... meni tudi ni bilo nekoč jasno, kaj ima gorivo veze z dometom vozila. Dokler nisem začel tankat OMV dizla. 🤗
Ja placebo pač... si se odločil, da je boljše in da imaš večji domet in to je to. Sej recimo Jures je tud trdil, da mu je tista ogroma gajba od Alhambre kurila le dobrih 5 litrov in da če maš avto na lizing, da na koncu lizinga še zaslužiš. Tko pač je.
Bini ti me ubijaš in jaz te čist nič ne razumem... zakaj bi bilo pri manjši bateriji kar koli boljšega pri kratkih razdaljah. Alternator bo pri obeh primerih v enakem času napolnil točno toliko amperur in če pri 75Ah akuju manjka takoj po vžigu recimo 5Ah jih ravno tolk manjka pri 95Ah akuju. In če bo vožnja kratka in bo napolnil le za 2 Ah bo na koncu pri obeh manjkalo 3Ah do polnega. Razlika je le v tem, da če delaš take kratke razdalje z veliko vžigi, da boš s 95 Ah imel več rzerve kot pri 75 Ah.
Ker takšen način vožnje ni koristen za nobeno batterijo je edina rešitev, da avto na vsake tolk zapelješ na daljšo pot in dofilaš aku al pa uporabljaš poseben polnilec za dofilavanje, ker če ne boš slej kot prej ostal brez možnosti zagona avta.
@Aless hvala za razlago in tudi razumem zakaj morajo biti ustrezna olja in nikjer nisem predlagal, da bi se dajalo notri klasično olje. Ampak da pa ustrezno olje za DPF sisteme menjaš za neko drugo olje, ki ima isto ustrezne specifikacije in se ti pri tem podaljšajo intervali čiščenja DPF mi pa pač ni jasno. Samo v to sem podvomil.
U bistvu je res, ce pogledam iz svojega foha iz stromarskega vidika....
To je isto, ko mobitel, mocnejso ko ma baterijo dlje se polni.
Že že, če sta obe bateriji prazni in seveda pol močnejšo dlje časa polniš. Ampak če pa štartaš oba mobitela polna in odpiraš enake aplikacije recimo 30 minut boš za napolnitev baterije rabil enako časa ne glede kakšno kapaciteto imata. Tko je pa tud pri avtomobilskem akuju, saj je večino časa poln al pa skoraj poln. PRi tistem z večjo kapaciteto imaš nekolikoveč manevrskega prostora in načeloma po teoriji je dlje časa uporaben saj tudi, če bo imel po nekaj letih uporabe še samo 80% kapacitete 95Ah, bo še vedno enako dober, kot tisti nov, ki ima max recimo kapaciteto 75Ah.
Uff... klele tole berem, kot da gre skos motor ene tolk olja kot goriva. Ne vem, če zarad tistga deci olja al dva na 15.000 km, da bi to vplivalo na DPF. Skoraj nemogoče se mi zdi, ker v tem času gre skos 900 litrov nafte in da bi 2 deci olja bistveno spreminjalo regeneracije.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
Mislim, da se da tud neoriginalno dobit za stotaka manj. Po drugi strani boš vsaj mel japonsko plastiko gor in ne nek ponaredek narejen v vietnamu.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani