To z kontrolo kisline je fajn naredit vsako leto, ker ko se akumulator polni malo hlapi in posledično v 4-5letih so celice suhe, pol pa je konec.
No to velja samo za akumulatorje kjer se da odpret čepe, nekateri novejši akumulatorji se ne dajo odpret (razen na silo) imajo samo oddušek, no pa tudi gel akumulatorji se ne dajo odpret (kjer pa itak nimaš kaj destilirane zraven vlivat).
Ta Total Ineo First 0w30 ni slabo olje, v bistvu v svoji kategoriji je eno izmed boljših 0w30 C1/C2 olj.
Glede na to da je to olje Eco naravnano ima odličen paket aditivov (večjo količino Molibden, Bor) ki sta aditiva proti obrabi, poleg je še nekja Magnezija za zmanjšanje žvepla, ima 0,57 pepela (saps) kar je super, tako ne obremenjuje Dpf filtra z pepelom in podaljšuje njegovo življensko dobo. Točka zmrzovanja je -52, gorenja pa 232, kar pomeni da ga lahko uporabljaš tudi v sibiriji, zdrži pa tudi večje toplotne obremenitve.
Ampak očitno ni najboljša kombinacija z Cintronkinim HDI-jem, pač eni motorji znajo kljub dobrem olju in lepem režimu vožnje olje hitreje uničit.
No če bi tak avto bil privat in bi želel še dolgo ohraniti dobrobkondicijo motorja bi svetoval zmanjšanje intervala na 10kkm.
Za službene pa je ponavadi itak vseeno na interval se menja in gasa dokler ne crkne, pol pa po novega😁
@BiniUff ta vzorec je pa tipičen primer izrabljenega olja in je zrel za menjavo, no verjetno je olje bilo že pri 10kkm fuč. Ampak ker je službeni se bo olje verjetno vozilo do konca intervala. 🙄
Območja:
1= 7+
2= 7+
3= 2
4= 2
To olje je polno nečistoč, nekaj je prisotne vode, in verjetno kakih 3-4% goriva.
Glede na to da 0w30 olja niso glih optimalna glede same zaščite motorja bi jaz raje dal 5w30 ali 5w40, pač odvisno od tega katere specifikacije so predpisane.
Pa pred menjavo bi naredo še en Engine Flush, da malo spere te nečistoče iz motorja, ker če se s tako obrabljenim oljem dela 20kkm intervale se zagotovo v motorju delajo usedline. 🥴
Aja na osvetljeni sliki sem poskušal določit območja za izračun, lahko poskusiš izmerit, z osvetljenim vzorcem tam se malo vidi jedro in obroči.
Aja, kaki režim vožnje pa ima ta službena Citronka??
Gkede EGR je fajn preverit če ni preveč zapacan in ga očistit, ni potrebe po menjavi.
DPF če dela dela, ni nobene potrebe po menjavi.
Sklopka in vztrajnik pravtako, če sklopka vredu sklaplja in ne drsi je vredu. In ni potrebe po menjavi.
Glede na to da je avto delal tolk kilometrov je verjetno imel dolge relacije, kar je super in pri 166kkm ne bi smelo biti nobenih težav, pod pogojem da je bil redno servisiran.
@Binivizelno bi jaz ocenil tako, je pa res da prek slike je lahko odstopanje(trenutno gledam na telefonu) ti na dejanskem vzorcu najbolj lahko primerjaš barve območij.
1= 2
2= 2
3= 1
4= 1
Ta vzorec zgleda odlično razen nekaj majhnih nečistoč ki so so nabrale ob jedru(temen obroč okrog jedra), je olje enakomerno obarvano in se lepo od jedra do drugega območja, in nato če pogledaš naprej proti robu (kjer je čistejše olje) je barva onesnaženega območja malo temnejša, pomeni da ni dosti nečistoč. Vode ni videt, pravtako ni goriva.
Za te kilometre je olje še v zelo dobri kondiciji.
Glede merjenja območij za koeficiente si malo zgrešil. "D" sem ti označil na tvojem vzorcu. Tisto kar sem označil z rdečo je območje "čistega olja" ki se ne upošteva pri izračunih, kar se zdi smiselno.
3=1-2 (ne vidim glih natančno z slike, če je večja nazobčanost)
4=1
Po tem vzorcu lahko voziš do 10.000km brez problema, pri 10kkm pa lahko nareš še en vzorec ali pa pravo analizo in vidiš dalje.
Poiskusi še malo premerit vzorec in območja pa izračunat koeficiente.
Aja glede 15kkm intervala pa morda bi pri tebi šlo skoz tudi več kot 15kkm interval, glede na to da voziš Mazdo bolj po "moško", ampak to bi pol moral videt z laboratorijsko analizo, kjer se analizira tudi viskoznost, količina aditivov, obrabe (Fe,Al,Cr...), TBN-TAN razmerje, ki je zelo pomembno ker če TAN naraste nad TBN vrednostjo pomeni da olje več ne more nevtralizirat kislin ki nastajajo pri izgorevanju v motorju in pride do korozije notranjih delov.
Sem priložil graf za lažje razumevanje razmerja TBN/TAN, tam kjer se križata je potrebno olje menjat, ker od tam naprej več olje ne uspe nevtralizirat kislin. To kje se bosta križala pa je odvisno od samega olja, režima vožnje, vsebnosti goriva, vsebnosti vode, blowby hlapov.... lahko se recimo križata pri 100h lahko pa pri 300h.
Zato sem jaz full proti tistim 30.000+ Longlife intervalom, ker tudi najboljša olja v modernih avtih enostavno ne zdržijo.
Ja na tem vzorcu je malo težje ločit kje je jedro, ker je olje že dokja onesnaženo, jedro se malo vidi pod osvetlitvijo.
Po moji oceni glede na slike, bi rekel da je definitivno čas za zamenjavo, ker so se nečistoče zlile od jedra čez celo območje.
Glede na samo barvo pa bi rekel da je še nekaj maloga rezerve v olju.
Zgleda mi pa da je prisotne kr nekaj vode, ker je kr fajn nazobčano.
Območje goriva sem pa presenečen, zelo majhen obroček, bi ocenil da je manj kot %goriva v olju, kar je za dizle sploh super.
Glede koeficientov pa bi glede na vizuelno stanje rekel da ne štimajo najbolje, zan bit da je napaka pri merjenju, ker glede na koeficiente bi moralo olje še imeti dost rezerve. Je pa takšne vzorce kjer so nečistoče enakomerno razporejene težje izmerit ker meje med obroči niso razločno vidne. Zanimivo bi bilo ta vzorec primerjat z laboratorijsko analizo.
Aha, ja kratke razdalje so malo bolj obremenjujoče in se olje prej izrabi. Voda je zaradi krajših razdalj in zdaj pozimi sem skor 100% da se bo na tem avtu s tem režimom še povečala. Verjetno se bo zdaj pozimi še dodalo kaj goriva, samo vprašanje koliko.
No saj nekaj goriva v olju je verjetno tudi zdaj, ampak prek vzorca je videt da zanemarljivo malo. Saj če boš malo spremljal v vzorce boš sam hitro ugotovil kdaj je goriva več, ko osvetliš vzorec, lahko tudi takoj po kaki 1uri pogledaš proti svetlobi ko je gorivo se vidi tak prozoren obroček, na onem mojem vzorcu se lepo vidi, samo tam je nafta ki itak še dolgo časa ostane mastna, bencin malo prej shlapi.
Glede na to da delaš servise 1x letno oz pred 10kkm motorju ne bo hudega, vzorno. 👍
@scaniaNi videt goriva v olju, razen nekaj nečistoč ob jedru, zgleda ok. Mogoče je ostalo v karterju kaj olja še od prej in se zdaj pomešalo, in zato nekaj nečistoč pri relativno malo km.
Kakšen je pa režim vožnje? Na koliko km je bila zadnja menjava?
@scaniaHmh, koeficienti do vredu, po izgledu je tud solidno videt, edino obroč ob jedru je malo bolj črn, za bencinarja z tako malo km bi lahko bilo malo čistejše, ampak ni panike. Daj še sliko z lučjo odzadaj, da vidimo gorivo.
Aja, Toyotino original olje pa polni Exxon Mobil, samo nevem če za vse trge.
@mazdaman daj kapljico olja na pisarniški papir pa poslikaj čez kakih 12ur, pa nato čez 24ur premeriš območja, zračunam ti lahko jaz če ne bo šlo, območja ti tudi lahko pomagam določit iz slike, edino izmerit boš moral sam
Čudno da nimaš možnosti beleženja povprečne hitrosti (ker 2.gen to ima), s tem bi si lahko preračunal dejanske motoure (kilometre deliš z povprečno hitrostjo).
Motoure bolj zajamejo težje delovne pogoje za motor oz. olje, ker nižja povprečna hitrost pomeni več mestne vožnje, kar je bolj obremenjujoče.
Glede barve pa ja, na šipki ne moreš glih dosti razbrat, ko pa daš kapljico olja na list pa se malo bolj vidi dejansko stanje, no še več se vidi z analizo v laboratoriju, ampak za neko grobo oceno in smernice je ta metoda kar vredu.
Daj če boš mel voljo naredi še eno analizobpri 10.000km, da vidimo kolk se je spremenilo. Da dobimo več občutka pri ocenjevanju.
@SpEkTrja naredi vzorec, pa bomo videli in poskusili ocenit 😉
@scania Glede tvojega vzorca, pa bi z vizualno diagnostiko ocenil:
1=3
2=3
3=2
4=1
Tko iz slike malo težje vidim glede vode, vendar se vidi majhna nazobčanost, zato je verjetno nekaj vode v olju, kar je verjetno posledica kondenza če si imel kake kratke relacije. Ponavadi se pozimi še bolj poznajo te kratke relacije ker se motor premalo ogreje. Na kaki daljši turi pri malo večji obremenitvi bo nekaj vode izhlapelo, tak da ni panike.
Drugače pa bi ocenil da je olje še v zelo dobrem stanju, še enkrat toliko km ziher. pač lahko spremljaš vsake toliko in vidiš če se barva jedra potemni ali pa se naredijo kaki črni flekci pol je onesnaženo s sajami.
Aja pa, tudi izračuni kažejo na dobro stanje olja.
Bi bilo fajn pred menjavo narediti še to analizo.
Aja pa še to kolk si imel povprečno hitrost v teh prevoženih kilometrih? in koliko % stanja olja ti kaže mazdin računalnik?
Najprej to glede posabeznih območij, v navodilih nisem tako razločno napisal, bom ob priliki popravil.
Območja iz prve slike v navodilih se uporablja samo pri izračunih.
Območja ki jih uporabljamo za Vizuelno diagnostik pa se nekoliko razlikujejo, zato so pri tabelah zraven narisana območja vzorca. Bom poskusil malo bolje razložit.
Vizualna diagnostika:
Območje 1 - barva jedra
Območje 2 - temnejša barva od jedra naprej (brez onega črnega obroča pri jedru, ki ga upoštevamo pri Izračunu)
Območje 3 - (prisotnost vode) se ugotavlja samo nazobčanost temnejšega roba vzorca. Če je pri tem ob nazobčanem robu obarvano rumenkasto je prisoten antifriz.
Območje 4 - (prisotnost goriva) se najlažje ugotavlja, če se list vzorca osvetli z lučjo iz zadnje strani, tako se vidi malo temnejši beli rob (kot da je bi bil ta rob moker).
Evo prilagam še sliko glede Območij vizualna diagnostike:
Ker me zanima motoroznanstvo in vse povezano s tem, sem prebiral in se učil dosti tudi o oljih.
Pri tem sem naletel tudi na zanimivo metodo analiziranja rabljenega motornega olja, ki ga lahko izvede vsak sam doma s pomočjo kapljice rabljenega olja.
Poudaril bi da ta analiza ni tako natančna kot, prava analiza vzorca olja v laboratoriju, ampak dobimo pa dokaj dobro grobo oceno stanja samega olja.
Sam se poslužujem te metode vmes med intervali prave analize, da sproti spremljam kaj se dogaja z oljem v avtu. Metoda pride prav pri vseh novejših avtih kjer ponavadi prihaja do onesnaženosti olja z gorivom (dizli z regeneracijami, bencinarji na kratkih vožnjah) in kondenza-vode (mestne krajše vožnje). Gorivo in voda se hitro vidita tudi, če prvič pogledate na vzorec.
Če koga zanima sem spisal navodil te metode v Slovenščini v pdf in naložil na spodnji link.
Če pa komu ne bo šlo računanje po formulah, pa lahko naložim še Excel datoteko kjer sem že vstavil formule, ker večkrat naredim analizo in mi ni treba na roke računat.
Evo prilagam še svojo analizo motornega olja iz moje M6 po tej metodi kapljičnega vzorca, ki sem ga naredil istočasno kot pravo laboratorijsko analizo.
Analizo sem naredil po prevoženih 3000km po menjavi olja, z avtom sem v teh kilometrih imel povprečno hitrost 65km/h, kar preračunano nanese 46h (moto ur).
Vizuelna diagnostika sem ocenil na Območje1,Št.2; Območje2,Št.2; Območje3,Št.1; Območje4, Št.2; Pri tem sem poskusil tudi bolje ocenit količino goriva v olju, olje na šipki je bilo cca.3mm nad maximumom, zato sem glede na prejšnje laboratoriske analize ocenil da je goriva 2%. Še slike.
No pa še analiza olja iz laboratorija, vse v mejah normale, razen vsebnost goriva je 3,5%. Se pravi sem malo zgrešil z mojo oceno za 1,5%.
Je @scania že vse napisal, jaz bi samo dodal da je tudi za starejše Mazde 6 GH od letnika 2008 naprej imajo hladilno tekočino FL22. Pa če boš mešal z vodo, daj destilirano vodi
Te leče pašejo v dosti avtov, edino prave adapterje (nosilce) za lečo je potrebno imeti. Na slikah je Mazda 6 GG, tko da verjetno so adapterji zraven pravi, lahko pa še za ziher preveriš pri prodajalcu.
Sem pa enkrat gledal en test različnih leč in te kopije Hella 3R svetijo malenkost bolje od original Koyo, problem pri originalnih lečah je da lahko čez nekaj let postanejo motne odznotraj takrat ne svetijo več dobro.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
@Husky1290ja to je to.
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Povezava za deljenje
Deli na druge strani