Se pa vsake toliko zgodi še ena zanimiva stvar ob regeneraciji. Ko se skurijo vse saje, on še kar naprej regenerira, kaj vem še cca par minut dlje, potem pa ko konča se pa PID PM_GEN prestavi na vrednost 1g. Seveda, potem dokler se čisto ne ohladi pade nekje na 0.6g, ampak to pomeni da naslednji cikel regeneracije pride toliko prej.
Zanimivo, to sem sedaj videl da dela že na drugi Mazdi, prej na r2 motorju in sedaj skyactive. Ne vem pa, ali je to bug v programu ali ne.
Enako dela tudi RF7J motor (2.0dizl), zgleda da majo vse generacije dizlov isti program 😁
Po moje je tako nastavljeno, ker ponavadi pade na 0g, vsake toliko pa kot si napisal kuri dalj časa, čeprav vidiš da več ni saj
Imam vprašanje glede sita oljne črpalke na skyactive diesel motorjih. To sito je zaprto iz spodnje strani in ga po moje ne moreš kar tako enostavno čistiti. Na servisu ga po moje kar zamenjajo skupaj z verigo za pogon oljne črpalke. Potem si na varni strani. Delajo pa to tudi na po facelift modelih.
Poslano z mojega SM-G986B z uporabo Tapatalk
Da se ga očistit, 2 šraufa držita sito, spodaj pa so plastične klipsne.
pred 25 minutami je scania napisal:
Mazda bi naj resila to pacanje ventilov tako da dvigne temperaturo in potem bi naj nekaj tega izgorelo, ampak to se mi ne zdi glih neka resitev. Ce bo treba bom dal scistit. Vsak avto ima nekaj kaj cemo tako to je. Meni tudi vsi hvalijo te g motorje, bomo videli na dolgi rok. Drugace novi toyotini motorji imajo tudi dvojne sobe (ene za direktni vbrig druge pa vbrizg v sesalno cev pred sesalnim ventilom) in je vse ok.
To je larifari, kje si to prebral.
Edina učinkovita rešitev je z dodatno šobo v sesalnem kolektorju, saj bodo prej ali slej verjetno vsi proizvajalci šli na ta sistem.
Tako kot si napisal vsak avto ima neke hibe, je pa fajn če lastniki za nje vejo in lahko preventivno kaj ukrenejo, preden pride do kakih dražjih okvar.
No tisti ki grejo po nov avto vsake 3leta se ne rabijo ukvarjat s takimi stvarmi.
Mazdini sesalni ventili po cca 20.000km. Ni kritično ampak čez 100-200kkm pa...
Najbolje je spremljat parametre prek OBDja, nastavi si prek Forscana ali Torque PIDe: DPF PM DSD, DPF ACC, DPF PM GEN, DPF REG DIS in DPF REG. Lahko še dodaš še temperature izpuha CAT B2S1, B1S2
Vsake toliko natoči 100-ko pa mal po gasu. Sicer "sranja" za nazaj ne moreš spucat, ampak škodi pa ziher ne. DI je pa nekaj, kar je ratalo v 2020 nekaj povsem normalnega in ne dobiš več avta brez tega. Vprašanje je samo na proizvajalcu, kako bo ta problem (ne)reševal.
Pacanju sesalnih ventilov pri DI motorjih se ne moreš izognit, tudi noben 100oktanski bencin ali aditiv ti ne more pomagat. Ker gorivo gre direkt v valje, na sesalne ventile tako ne pride nič goriva da bi jih lahko sčistilo.
Za čiščenje preostane samo mehansko čiščenje z mletimi orehovimi lupinami ali suhim ledom.
Za preventivo pa imajo nekateri VAG becinarjidodatno šobo v sesalnem kolektorju ki ob določenem režimu vbrizga gorivo v sesalni kolektor in stem na sesalne ventile, tako se spere nesnaga.
Drugače pa nekateri entuzijasti odstranjujejo EGR in dodatno montirajo oilcatch can, naj bi pomagalo da se kasneje nabere nesnaga, čist odpravi pa problema ne.
@Alex nima veze kako kvalitetno olje je, ker so šobe pod pokrovom ventilov obdane z oljem, če podložke injektorjev spuščajo gre del eksplozije ki se odvija v valjih mimo injektorjev pod pokrov ventilov kjer se vse to zmeša z oljem.
Lahko imaš najkvalitetnejše olje in ne bo zdržalo takih extremov.
@SpEkTr ja to z šobami je konstrukcijsko neposrečeno konstruirano.
MB Cdi npr. ima šobe tako narejeno da so ločene nad pokrovom ventilov in niso v olju, v tem primeru če spusti podložka samo piha mimo in ne pride do zjebanja olja.
Ja se strinjam če veš za ta konstrukcijski kiks na 100kkm menjaš podložke in pregledaš sito v karterju in je to to, stane te 10€, če pa ne veš za to pa te lahko okvara donkatere lahko pride stane 1-3000€.
Za te težave s podložkami slišim samo pri mazdi, v čem je fora?
Konstrukcijsko malo zgrešeno, injektorji so pod pokrovom ventilov, če spusti podložka injektorja prihaja del izgorevanja iz valja mimo injektorja pod pokrov ventilov in meša izgorene saje z oljem ter žge olje, iz tega nastanejo trde kepice tega in zamašijo sito oljne črpalke.
Hja, ko pa sem jaz pisal da je tudi pri SkyactiveD potrebno iz preventive menjati podložke in očistiti sito, pa ste bili vsi zgroženi da kao pri novejših ni potrebno🙄
Na oljnem filtru je gumijasto tesnilo oz.po domače dihtunga.
Ta dihtunga se včasih močno prime gor in ostane na motorju, če mehanik ni pazljiv in samo zašraufa nov filter nazaj gor, imaš na koncu dve dihtungi na oljnem filtru, kar pa ob povečanem pritisku olja s curkom spušča olje.
Sem že videl na lastne oči, k je pri nas tudi eden sodelavec bil nepazljiv, pod prostim tekom je blo vse normalno, ko pa je postavil avto ven iz delavnice da gre na testno vožnjo in malo bolj nabil gas, se je pa vlilo olje.
To da bi mel prevelik nivo olja ne more biti krivo, ker se lučka prižge že prej kot pa pride olje do oznake X.
Zdaj pišem za 2.gen, verjetno pa da je pri novejših enako.
Ko olje naraste proti X oznaki se že prej vklopi lučka za DPF, pri tem se omeji vbrizg goriva, max hitrost na 150kmh in izklopijo se atomatske regeneracije.
Tako da se ne moreš vozit z prevelikim nivojem olja brez da tega ne bi opazil.
Vzgornjem primeru bi sumil na podložke injektorjev in predolgimi servisnimi intervali. V takem primeru je olje hitreje zanič in se naredi oljna brozga, ki posledično zaštopa sito oljne črpalke motor ne dobi mazanja...
No druga možnost je še veriga, glede nato da so prve serije imele težave z prevelikim nategovanjem verige, nvm pa kateri letnik je tisti primer zgoraj.
To da na Mazda servisu ne vejo nič o takih okvarah je zato ker če se to zgodi izven garancije noben zaribanega avta ne pelje na pooblaščeneni servis na popravilo, ker se itak ve da je predrago.
Zato so boljši info glede takih okvar razni Pelkoti,...
Če prvo primerjamo 0w20 Mazda Supra olje z Castrol Edge Supercar A, ima Castrol boljšo viskoznost KV40 in KV100, za HTHS za castrol žal nimam podatka verjetno pa je v rangu do 2,9.
TBN/TAN razmerje. Je pri Castrolu boljše, vendar če pogledamo Mazdino olje mal širše vidimo da ima dokaj visok TAN in visoko oxidacijo, kar pomeni da je verjetno v olju dodan Ester. Ester pa dobro vpliva na mazalne lastnosti pri nizkihbin zelo visokih temepraturah.
Zato je tu Mazdino olje boljše kljub slabšemu TBN/TAN razmerju, ki ga ponavadi hočemo čimvečjega zaradi boljših rezerv olja da nevtralizira kisline.
Sulfatni pepel je pri Castrolu manjši kar je dobro za DI bencinarje, da se zmanjšajo saje v zgorevalni komori in sesalnih ventilih.
Pourpoint in Flashpoint sta podobna, za CSS in Noack za Castrol nimam podatka.
Pri Aditivnem paketu pa je Mazdino olje dosti boljše polna doza Molibdena(zaščita proti obrabi materiala) in več Kalcija(detergent-za čišenje in boljšo termično obstojnost olja), Castrol ima sicer 52 Titanija ampak vprašanje če je to zadosti za manjšo obrabo.
Če povzamemo je med tema dvema oljema Mazda Supra 0w20 boljše olje.
Še hitra primerjava 5w30 Castrol vs Mazda Ultra.
Castrol Magnatec A5 imamalenkost slabše KV40 in KV100, zelo dobro TBN/TAN razmerje, Sulfatnega pepela je malo več zaradi močnejšega paketa adotivov, ima Molibden, Bor in nekaj malega Magnezija, veliko Kalcija.
Moje mnenje je ta Castrol boljši od Mazdinega olja, edini minus ki bi mu dal je dokaj nizek Flashpoint.
Castrol Edge Titanium FST Pro OE 5w30 pa je po visko vrednostih dober, pri aditivih pa je bolj povprečen, razen 26 Titanija, ki je po moje premalo za resno zaščito, ni nič posebnega.
Evo sem naredil še tabelo z olji za Skyactive-G bencinarje.
Mazdina original olja so naravnana za nizko porabo goriva, to se vidi z znižano HTHS viskoznostjo.
Če najprej pogledamo Mazda Supra 0w20, prvo nam v oči pade overdoza Molibdena, ki je aditiv proti obrabi. Je pa znižan ZDDP (cink+fosfor) ki je tudi aditiv proti obrabi.
Izgleda da so zaradi slabše viskoznosti poskušali omiliti obrabo z Molibdenom.
KV40 je med nižjimi za 0w20 olje, KV100 je v sredini. TBN in TAN razmerje je povprečno, zaradi precej visokega TANa (to je lahko na račun Estra, ponavadi imajo olja z Estrom malo višji TAN).
Sulfatni pepel je ok, lahko bi pa bil nižji glede na sestavo aditivov.
Noack je dokaj velik, pomeni več oljnih hlapov.
Toliko za osnovno primerjavo z ostalimi "boljšimi" olji.
Na prvo mesto med 0w20 olji bi dal Ravenol ECS in Amsoil Signature Series. Oboje sta v tej specifikaciji dokaj izenačeni olji. Dokaj visok KV40 in KV100 za 0w20 olje, TBN/TAN razmerje pri obeh zelo dobro, Ravenol bi rekel vrhunsko,Točka gorenja je pri obeh boljša od originala za 14C in 18C, Noack je pri Ravenolu vrhunski, paket aditivov imata obe olji zelo dober, Amsoil ima resno dozo Molibdena, Bora in Magnezija.
Če bi že moral izbrat 0w20 olje bi izbral eno od teh dveh, verjetno bi kar Ravenol ECS, ker ga je lažje dobit pri nas in je cenejši od Amsoila.
Drugo mesto Mobil1 ESP X2, po analizah in sestavi zelo solidno olje, edino nimam podatka za Noack (verjetno je okrog 10%).
Eneos Premium Ultra sem dodal na željo tukaj iz foruma, če pogledamo analizo ima boljšo KV40 in KV100 napram Mazdinemu olju, TBN/TAN je zelo dober, Pourpoint in Flashpoint sta na ravni Mazdinega, paket aditivov podoben kot Mazdino olje vendar v malo manjših količinah, Noack pa je porazen, 14% je za moje pojme preveč.
Tako glih ne bi priporočal tega olja.
Če gremo naprej na 5w30 olja imamo malo več izbire "boljših" olj.
Na izbiro imamo olja z znižano HTHS viskoznostjo (3) in polno HTHS viskoznostjo (3,5-4)kot bi naj bila za 5w30 olja.
Mazda Original Oil Ultra 5w30 ima znižano HTHS viskoznost (2,90), po sestavi je zelo solidno olje 5w30 z znižanim HTHS.
V razredu 5w30 z znižanim HTHS bi poleg Mazdinega olja priporočal še Ravenol FDS in DXG.
Pri 5w30 z normalno HTHS viskoznostjo pa so moja priporočila Mobil1 ESP, Ravenol VMP, Redline Euro Series in Shell Helix Ultra (ki je odlično olje za dokaj nizko ceno). Vsa imajo višjo HTHS viskoznost, višjo KV40 in KV100, nižji Noack, večjo količino aditivov proti obrabi.
Če na hitro povzamem tale spis, če se ti ne gre za varčevanje decilitra goriva, bi jaz točil 5w30 z polno HTHS viskoznostjo, ta olja nudijo največjo zaščito motorja in imajo ogromne rezerve tudi pri težjih pogojih za motor.
Neka vmesna varianta je 5w30 z znižanim HTHS, nudi zadostno zaščito in majhen prihranek pri gorivu.
0w20 so olja z zelo znižano HTHS viskoznostjo in so bolj olja za varčevanje z gorivom.
0w20 jaz osebno ne bi vlival, še posebej ne v avto ki se vozi večino časa po mestu, ker Mazde ob mestni vožnji rade mešajo bencin v olje in se pri tem viskoznost olja še bolj zniža, kar pa tudi aditivi ne morejo več kompenzirat in lahko pride do povečane obrabe samega motorja (obročkov, ležajev, odmičnih...). Dolgoročno to ni dobro za zdravje samega motorja.
Je pa vsakemu prepuščeno kaj bo vlival v svoj avto, saj avto ne bo takoj crknil četudi kdo vlije olje neustrezne specifikacije iz Eurošpina, čez čas pa se bodo pokazale posledice.
No ja težko je ocenit olje na podlagi probavanja, to je lahko preveč subjektivno.
To da imaš podaljšane regeneracije je normalno, kot smo že ugotovili v prejšnjih postih ima ta Motul zalo nizko vrednost sulfatnega pepela, tko btw ACEA C1 olja imajo še manj vsa imajo manj kot 0,50. ampak imajo dosti slabše mazalne sposobnosti.
Za pravo sliko kako olje funkcionira v določenem avtu je potrebna analiza olja, tam se vidi v kakšnem stanju po določenih kilometrih je olje in vidi se obraba samega motorja, npr. če je v rabljenem olju po 5000km recimo 50ppm kroma, pol lahko predvidevamo da so se obrabili batni obročki.
Dejstvo je da se pri oljih že iz teh podatkov vidi koliko rezerve ima in kakšne lastnosti, zato ni glih tko da bi bilo olje super samo na papirju. Sam sem videl že dosti analiz rabljenih olj in se dobro vidi, da npr kako vrhunsko olje boljše funkcionira tudi pri nekaterih motorjih ki bolj obremenjujejo olje (manjša obraba).
So pa to bolj stvari za entuziaste oz. ljudi iz stroke, 99% ljudi itak ne zna niti kako olje mora vlit v avto.
Pa brez zamere za prejšnji post, samo sem hotel razložit da Motul X-Clean+ ni najbolše olje kar bi lahko dal v tvojo Rdečo strelo
Je pa to olje čist vredu, in ni nič narobe z njim.
Če menjuješ na 10.000km si pa itak na varni strani, tolko ponavadi zdrži skor vsako olje tudi ob kakih težjih pogojih.
Hmh, ta post bo malo daljši, zaradi primerjave Alexovega SuperMotula🤪
@Alex Ne bi ti rad pokvaril veselja, ampak tako superiorno olje ta Motul žal ni, bi rekel da je povprečno.
To da motor lepše teče oz. je slišat da ima bolj "zdrav" zvok je na račun boljše HTHS viskoznosti ki bi pri ACEA C3 oljih naj bila min. 3.5mPas.
Original Mazdino olje ima znižano HTHS viskoznost zaradi nižje porabe in je ACEA C2 specifikacije ki imajo HTHS 2.9mPas.
Sem naredil tabelo za primerjavo primernih olj za Mazdine dizle.
Zdaj če greva primerjat Mazdino original olje z Motul X-Clean+ je motul boljši samo v viskoznostih in ima manjši sulfatni pepel.
Ok glede viskoznosti je super da ima višjo, zato da imaš rezervo pri mešanju nafte v olju.
Sulfatni pepel je ok ker manj obremenjuje DPF, vendar je pri tem ena caka, manj pepela ima na račun manj aditivov.
Če pogledaš tabelo vidiš da ima Motul manj ZDDP aditivov (fosforja, zinka in kalcija) , se pravi imaš malo manjšo zaščito drsečih delov in manjše čistilne posobnosti. Plus tega ta Motul nima nobenega aditiva proti obrabi (molibden, wolfram, bor).
Če pogledava lastnosti obeh olj še naprej, ima Motul slabši TBN, to pomeni manjšo sposobnost nevtraliziranja kislin ki nastajajo v procesu izgorevanja. Posledično prej bo olje fuč zaradi kislin.
Pourpoint imata enak - 36, to je sposobnost do kdaj še olje teče.
Flashpoint je pri Motulu slabša, prej se začne olje žgat.
Noack ima Motul 10%, kar ni glih vrhunski dosežek, to pomeni koliko olje hlapi, zaželjeno je čim manj. Za Mazdino olje žal nimam podatka glede na podobno Totalovo olje pa predvidevam da je tudi okrog 10%.
Gremo zdaj naprej na primerjavo tvojega Motula z ostalimi olji, ki ustrezajo Mazdini specifikaciji.
Dodal sem samo 5w30 olja z ACEA C3 specifikacijo, ker imajo več rezerve.
V tabeli vidiš da je po lastnostih najboljše olje Ravenol VMP sicer obstaja še Ravenol REP ki je podoben s tem da ima dodan še wolfram, ampa REP se pri nas ne dobi.
Naslednje odlično olje je Mobil1 ESP in bi ga dal na drugo mesto.
3.mesto Motul X-Clean EFE (prej je bilo FE).
4.mesto Redline Euro series in Total Quartz Ineo LL, sta dokaj izenačeni olji po lastnosti, vendar bi na račun cene izbral raje Total plus tega ima ogromno aditiva Bor ki je dober za dizle.
To so zdaj bolj TopŠit olja po specifikacijah.
Proti tem oljem sta Alexov Motul X-Clean+ in Mazda Original Oil reveža, sta pa zadovoljivo dobra da opravita svoje delo!
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
.
Napisano
Enako dela tudi RF7J motor (2.0dizl), zgleda da majo vse generacije dizlov isti program 😁
Po moje je tako nastavljeno, ker ponavadi pade na 0g, vsake toliko pa kot si napisal kuri dalj časa, čeprav vidiš da več ni saj
2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Povezava za deljenje
Deli na druge strani