To nekje pušča pri napeljavi za gretje kabine. Liter na 2000km pomeni, da so to bolj posamezne kapljice in verjetno se lepo samo posušijo zato se ne vidi kje pušča.
Tako da ja, dopuščam možnost, da so se po dveh sezonah vozne lastnosti mojih zimskih gum na mokri cesti drastično poslabšale.
To je lahko zelo logična ugotovitev, ker praktično ne obstaja primerjalnega testa recimo dve leti voženih gum. Tak test bi bil za nas uporabnike sila pomemben, za proizvajalce pa lahko sila neroden, saj bi se vrstni red lahko drastično premešal.
Sem nekoč pred 20 leti imel Dunlop WS M2, ki so v tretjem letu uporabe na mokrem malo bolj drsečem asfaltu bile kot bi bil na ledu. Takrat sem to pripisoval asfaltu in ne toliko gumam. Ko sem menjal za Dunlop WS 3D je tisti del asfalta ratal kar naenkrat čisto normalno prevozen in kaj podobnega se mi ni nikoli več dogajalo tudi po več letih uporabe zimskih gum.
Tako, da žal testi narejeni na novih nerabljenih gumah povedo zelo malo kaj se bo dogajalo z gumo skozi čas uporabe. Da pa testiranje zimskih gum v arktičnih razmerah niti približno ne simulira razmere na naših cestah tudi če imamo snežne vremenske razmere, saj je v 90% sneg moker in plundrast ne pa suh in pomrznjen.
Na tvojem mestu ne bi iskal lokacijo ampak kompetentnega mehanika pa četudi ni glih pred vrati. Pelko iz Medvod je recimo en takšen, ki že vrsto let servisira v glavnem Mazde.
Najprej sprejat,mazat dokler gre,potem pa feder stisnat da ima manjšo moč,bravo.....
Fedr je verjetno zato toliko močan, da pri brzini preko 200km/h zračni upor ne zapre ogledal in pa seveda, da ne trese ogledala. Če bo prešvoh bo pol to težava, tako da je tukaj velik preizkušanja in verjetno na pamet ne bo šlo, ampak bo treba probavat.
Ah dej no, kje si pa to pobral. Avto bo crknil predno bo sploh karkoli lahko zaribalo pa še to je bolj kakšna visokotlačna pumpa. Pa še to težko v tako kratkem času. Če pa že, bi mogoče opilki s pumpe celo zamašili injektorje. In to je to... motor sigurn ne bo ribnil saj se gibljivi deli mototja mažejo z motornim oljem in ne gorivom.
A je kdo na tem forumu, ki vozi dizla in se NE obremenjuje z renegeracijami
Večino časa se ne obremenjujem, sem pa res v teh 30.000 km 2x opazil, da se ravno izvaja, pa sem naredil še 2-3km, da se je dokončala predno sem parkiral. Pač bolj slučajno, ker ko enkrat avto poznaš slišiš tudi malenkostno drugačen zvok motorja, ko se regeneracija izvaja. Tako, da ni glih obremenjevanje ni pa tudi, da bi mi bilo čist vseeno, ampak dokler to ne vpliva na stres al pa na neko obveznost mi pač ne kroji življenja.
Pk pa skočit nekako ne paše v istem stavku 🤪 . Sicer ne vem kako folk vozi ampak jaz bolj po občutku, kolk maksimalno avto zmore. Ne vem če sem 2x do zdaj pohodil do konca na silo in želel, da se bo nekaj zgodilo. Se pravi, ne tišim do konca v upanju, da sej bo pa šlo, ker takrat veselo dimi - sicer se to ne vidi zaradi DPF-ja ampak pri pogostosti regeneracij se pa pozna.
Vprašanje, če vleka prikolice bolj obremenjuje kot pa recimo pospešvanje tipa "gas do daske". S prikolico tega ne delaš verjetno in pač pospešuješ po občutku kot avto dovoli in takrat ni nekih dodatnih nepopolnih izgorevanj goriva, ko se ustvarjajo saje.
Če pa hudiča stisneš pa v neki fazi dejansko pride preveč goriva na enoto zraka in sledi nepopolno izgorevanje in dimljenje, kar je seveda normalno ob takih pogojih. Pol pa več saj, hitreje zabasan DPF.
Osebno bi enkrat se mal "žrtvoval" pa naredil en tank goriva z umirjeno vožnjo brez stiskanja do konca. Ja verjamem, da bo težko 🤪, ampak to bo najboljši pokazatelj a je res kaj narobe al je velika poraba le posledica načina vožnje.
dne 29. 12. 2021 ob 15:06 je Martin Cufer napisal:
Ma ja,ni treba toliko paničariti...Če se le malo spoznaš okoli teh zadev točno veš da je vse izolirano. Ne vem kaj bi me lahko streslo(konektor je izoliran). Samo zavrtiš in ga stakneš in v obratnem vrstnem redu nazaj. 🤷♂️
Tud sam sem že zamenjal vtičnico ali stikalo pod napetostjo... Sem dober prijatelj z elektriko iz svojih mladih dni 🤣🤣🤣
Točno tako je... edino kar je omembe vredno, da so luči v avtu ugasnjene in da ni kontakt na "on". Ostalo pa ni panike.
Sem kar nekaj xenonk zamenjal, tako da tole ni neki na pamet.
tukaj bi bilo treba še sonde preverit, ker možno, da se je zabasal zaradi neustreznega delovanja sond, egr, injektorji. Pri teh km bi bilo smiselno vse to preverit. Ampak to bi jaz... drugače je pa samo predlog.
če je dizel je lahko samo 2.0 (letnik 2008) ali 2.2 (2009-2012)... Če pa je bencinar pa je lahko samo 2.5, ker z GTA opremo je bil notri le močnejši bencinar
Hvala za odgovor. Nimam izkušenj s TPMS senzorji zato še to vprašanje. Če imaš zimske in letne gume vsake na svojih platiščih in seveda potem v vseh platiščih tudi senzorje, je kakšna težava ob menjavi gum? Sistem sam prepozna kateri senzorji so aktivni ali je potrebno kaj nastavit?
lp
Brez strahu, to je en bolj zanesljivih sistemov in ti ne bo delal nobenih težav. Ko menjaš kolesa iz zimskih na letne in obratno ne rabiš nič pritiskat (tudi nobenega gumba za reset ni, kot na tistih sistemih, ki opravljajo to nalogo preko ABS-a) ampak samo kolesa dol in druga gor, napumpaš na ustrezen tlak in vozi miško.
Tako baterije v senzorjih kot sami sistem zdrži več kot 10 let tako, da ni nobenih dodatnih stroškov s samo uporabo, edino mogoče je pametno, če ti gume dol daje kak vulkanizer izpod kozolca, da ga opozoriš naj pazi, ker so na kolesih senzorji. Namreč še največ težav povzročijo bolj neizkušeni vulaknizerji.
Plusi TPMS sistema so večino v tem, da skoraj takoj prepoznajo spraznjeno gumo saj delujejo na pritisk v gumi in ne na primerjavo podatkov iz ostalih koles. Se pravi se nikakor ne moreš vozit z gumami, ki so recimo vse premalo napolnjene, kot se ti zgodi pri ABS sistemu. Zato se ABS sistem opušča, ker v teh primerih je pogojno ali pa čisto neuporaben. Edini prednosti, ki ju ima ABS sistem sta cena, ker rabiš navadne ventilčke in to, da zna točno določit katero kolo je premalo napolnjeno glede na ostala tri. Ampak to zadnje je bolj za v temo lenobe, ker če ne znaš vizualno ugotovit katera guma je spustila je najboljš, da vleko pokličeš. 😜
To je ta pumpica... ne moreš pa pritisnit, ker je tlak prevelik. Da se recimo takrat, ko ti nafte zmanjka in jo dotočiš pol pa s to pumpico dvigneš pritisk v sistemu.
Ne rabijo biti original ampak je cel kup proizvajalcev in vsi teli delajo na 433MHz.
TPMS so dokaj robustne zadeve in načeloma zdržijo še pa još. Jaz sem jih imel na prejšnji Mazdi 6 v uporabi od začetka celih 11 let potem je šel pa avto od hiše. Nobenih menjav bateri le pri dveh originalnih je zoprno oksidiral kovinski ovoj ventilčka in smo preventivno popravili z nekim repair kitom. To je naredil moj vulkanizer.
Jaz osebno ne bi tole izklapljal ampajk reskiral še tistih dobrih 100 EUR in jih dal v zimski komple pnevmatik. Kot pravim, zdržijo dolgo časa in na koncu ta strošek ravno zaradi tega ni omembe vreden.
To je verjetno variabilna turbina in jo pri niskih obratih ne zapre dovolj ali pa sploh ne in pol imaš ogromno "turbo luknjo". Po moje je to vzrok le v samem aktuatorju turbine, ki ne spreminja kota lopatic turbine. Sem imel sam nekaj podobnega na prejšnji generaciji šestke in je izgledalo točno tako kot opisuješ. Dolgo nič pol pa, ko je bilo obratov dovolj je pa potegnilo tako kot je prav.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Napisano
To nekje pušča pri napeljavi za gretje kabine. Liter na 2000km pomeni, da so to bolj posamezne kapljice in verjetno se lepo samo posušijo zato se ne vidi kje pušča.
Povezava za deljenje
Deli na druge strani