@Alexjaz ne bi rekel da so premalo izobraženi, na pooblaščenem servisu moraš ponavadi naredit tudi kako njihovo šolanje in verjemi da na tem šolanju moraš na koncu tudi sam pokazat določeno znanje da dobiš papir.
Jaz sem bil nazadnje na šolanju v Toyotinem centru za šolanje in smo po teoretičnem predavanju morali tudi praktično znanje pokazati, na koncu pa še 2tedna prakse na Toyota servisu.
Na Mercedesu sem pa bil na usposabljanju samo za diagnostiko in smo imeli samo delo z testerjem.
Pri Mercedesu imaš možnost da se prek neta povežeš z Nemčijo in ti njihovi na daljavo pomaga.
Najslabše usposabljanje je imel Iveco (tudi njihov tester je bolj revščina)🙄
Je pa ponavadi tako da imajo ponavadi pooblasceni servisi mehanike in električar/diagnostike, ker so sistemi že tako zapleteni da ne moreš vsega vedet.
Po moje je največji problem servisov da preslabo plačujejo ljudi, pol pa dobri mehaniki grejo drugam ali pa na svoje.
Novincem pa itak manjka izkušenj in če ni nobenega starega majstra da bi jim povedal za kako finto, je včasih zelo zelo težko najti napako.
@Janez007ja imaš prav, prvo itak pomisliš da so na servisu kaj zaje..
Lahko je pa samo naključje, lahko pa so res kaj zašuštral.
Čeprav pri menjavi olja in filtra, pa verjetno je pregledal napake z računalnikom, tako da nobeno od teh opravil ne bi smelo imeti vpliva na tvoje težave.
@scaniaevo ti primerjava, podatke imam za dve verziji Toyotinega olja, eno podpira novejši ILSAC GF5 standard za DI bencinarje, zato so malo znižali fosfor in zink in zato dodali molibden za zaščito pred obrabo (manj zddp-slabša zaščita pred obrabo), lahko bi še malo znižali kalcij, ampak tak je pač recept.
Ta drugo Toyotino olje pa je standardno ACEA A5/B5.
Če ju primerjaš z Mazdinim oljem pa so dokaj podobna olja, in niso Toyotina ničkaj boljša.
ZabToyotina olja sicer nimam podatka o HTHS viskoznosti ampak sem 99% da imajo pravtako kot Mazdino olje znižan HTHS v rangu 2,9-3.
Aja osnova-bazno golo olje je pri vseh treh HC (hydrocracked) Group3.
Sem prepričan da za @Janez007 težave ni kriv DPF, težava je nekje drugje, sumim na injektorje, ker ima tudi ob ugodnem voznem režimu (daljše avtocestne vožnje) enostavno preveč goriva v olju, plus tega da je vzorec olja tudi zelo onesnažen za 4kkm.
Ta avto bi brez DPFa verjetno konretno dimil iz izpuha, zdaj pač to kompenzira dpf.
Čiščenje DPFa z dodatkom pa sem prepričan da ne bo rešilo njegovega problema, četudi bi zdaj namontral nov DPF bi se verjetno isto dogajalo z regeneracijami.
No probat ni greh, za tistih 10€ za dodatek ne bo revež, ampak ne preveč pričakovat.
@Janez007Glede na to da praviš da si imel same dolge vožnje je na avtu definitivno nekje napaka.
Malo sumim na injektorje, ker imaš na novejšem motorju pri dolgih turah preveč nafte v gorivu, možno da injektorji ščijejo in posledično dobi preveč nafte, bolj dimi, bolj zabasa dpf, in bolj zaserje olje z sajami in nafto.
Kilometrov ima avto sicer dokaj malo (100kkm) in načeloma držijo injektorji 200kkm+, ampak vseeno bi mogoče bilo za preverit.
@Janez007Hmh, za te kilometre zgleda olje že malo zmantrano.
Območja bi ocenil:
Jedro-notranji krog=5-6
Drugi krog=5
Voda=2
Gorivo=2
Za te kilometre je malo preveč nečistoč, ampak nekaj malega rezerve je še videt.
Zaznati je nekaj vode (nazobčanost kroga).
Tudi goriva je kar precej videt, ocenjujem na cca 4%.
Predvidevam da si imel kratke vožnje, ker je olje kr bogo za te kilometre.
Več kot 10kkm jaz ne bi delal s tem oljem, že 10 je mogoče preveč.
Če boš imel voljo naredi pri 6kkm še en vzorec pa bomo pol videli kako bo olje.
P.S.: Ja 20kkm intervali so pri novejših dizlih bolj tako-tako, lahko jih prakticiraš ampak v večini primerov je olje že dosti pred temi kilometri uničeno, zato tudi več oljnih usedlin, slabše mazalne sposobnosti, večja obraba motorja.
Ja službeni avti se pa držijo predpisanega intervala, pa čeprav bi večinoma bilo potrebno it na servis prej (to je lep primer @Bini Citroen). 20kkm intervale in čistost motorja si lahko videl tudi na @Deeyan Mazdi.
@Janez007to je verjetno slika osvetljena od zadaj ali?
Daj še eno normalno sliko brez zadnje osvetlitve.
Za boljšo ocno rabim 1 normalno sliko, pri normalni svetlobi, da vidim območja in barvo vzorca, in 1 sliko z osvetlitvijo (lučko) z zadnje strani papirja, tam se lažje vidi voda in gorivo v olju.
Seveda lahko ima vpliv na delovanje motorja, ker ECU ne bo dobil pravih podatkov MAF senzorja (senzor pretoka zraka) ki je na airboxu (škatli zračnega filtra).
Na odtegnjeni cevi ti lahko vleče zrak mimo MAF senzorja, poleg tega pa je na sploh slabo za sam motor, če ti prihaja onesnažen zrak mimo zračnega filtra, to lahko povzroči povečano obrabo motorja.
Območje ena in dva zgledata čist malo temnejša, kar pomeni da je olje nekaj malega nečistoč vezalo nase, ampak to je zelo malo.
Če je motor od znotraj čist potem tudi olje več nima kaj dosti vezat nasr, razen tiste normalne nečistoče ki nastanejo med obratovanjem motorja.
Vode ni nič videt v vzorcu.
Pravtako ni videt goriva.
S takim režimom vožnje bo olje gladko zdržalo 15 ali celo 20kkm.😉
Če primerjaš ta vzorec z tvojim prejšnjim ko si imel več kratkih voženj, se lepo vidi, razlika da daljše vožnje motorju bolj pašejo in posledično motor manj obremenjuje olje.
Naslednji vzorec komot narediš pri 10kkm.😉
P. S. : ja itak prejšnjiva 2 kratka intervala sta seveda pripomogla k boljši čistoči notranjosti motorja.
@scaniaNačeloma flush ne bi smel odstraniti barve, večina hitrih flushev je sestavljena iz Kerozina(cca 60-80%), TBN boosterja, in v nekaterih primerih nekaj Kalcija. Kerozin kot tak ne razžere barve v teh 15-20min ko motor laufa z flushom. Možno da je bila napaka pri barvanju, seveda pa dopuščam možnost da je tisti uporabljen flush bil preagresive oz. nekompatibilen z citroenovo barvo.
Mogoče veš kateri Flush se je uporabil??
Pri Flushin olju pa je v bistvu sestava podobna navadnemu olju ponavadi se uporabijo mineralna olja v SAE20 spec, z klasičnimi čistilnimi aditivi Kalcij, Magnezij,v majhnih količinah tudi Bor, nekateri imajo dodan Ester.
BTW.: Da se ni slučajno delal flush z kako DIY varianto z DSMO-jem (Dimetil sulfoksid) ki je izredno učinkovit za čiščenje, vendar je hudo agresiven za barvo in razne gumijaste dele, zato to varianto totalno odsvetujem.
Glede vzorca pa ni panike, bom pogledal (si pa naredil fajn turo v 1mescu)
@samuelja priporočam če je mašina preveč zapacana (longlife intervali), če so intervali bili krajši in ni videt oljnih usedlin pol ni potrebe po flushu.
Problem je ker olja v novejših avtih ne zdržijo več dolgih servisnih intervalov in s tem ko je olje uničeno več ne opravlja svojega čistilnega dela, zato se tvorijo oljne usedline in če imaš smolo se olje čist prežge. Tako je v motorju polno oljne nesnage ki ne vpliva glih ugodno na sam motor.
Zato priporočam intervale na max 15kkm, oz., pri bencinarju z ugodnim režimom vožnje tudi do 20kkm, ampak je potrebno spremljat stanje olja, ker tudi bencinarji znajo zasrat olje z kakim bencinom, in takrat olje tudi izgubi svoje sposobnosti.
Glede firme pa ne priporočam nič posebnega, enostavno kateri flush dobiš ceneje. Po sestavi kolikor sem gledal so več ali manj enaki, tisti ta dražji imajo ponavadi še kaj Estra zraven, ki ima tudi dobre čistilne lastnosti.
Filtr olja pa se seveda menja ko se spusti ven staro olje z zmešanim flushom.
@samuelJa postopek je odvisen kateri engine flush uporabiš, imaš namreč bolj "močnega" ki ga naliješ v topel motor pred menjavo olja, motor nato pustiš laufat 10-15min in nato spustiš olje.
Imaš pa še bolj blagi flush, ki ga naliješ v motor in z njim narediš cca 200km in nato spustiš olje.
No imaš pa tudi tretjo varianto, obstajajo tudi Flushing olja, ki jih vliješ namesto motornega olja, in pustitš enako motor laufat in nato spet spustit.
P.S.: No ena dobra varianta namesto engine flushov je tudi da za kratek interval vliješ kako mineralno olje in narediš kakih 200-300km. Mineralno olje ima namreč dobre čistilne lastnosti.
Se strinjam, da je važna dobra montaža zavor, pravtako čiščenje in mazanje vodil.
Glede utekanja pa, ko drugim montiram ponavadi sam nardim en kratki krog, in rahlo zbremzam, in ponavadi tudi ploščice malo pobrusim šmirglpapirjem (razen ploščic ki imajo bed-in prevleko) in svetujem naslednjih 200km rahlo bremzanje.
Ko montiram sebi pa se držim bed-in procedure npr. Zimmermannovi športni diski imajo priložena navodila za to proceduro, EBC ploščice imajo pa prav posebno bed-in prevleko za utekanje in malo daljšo proceduro.
Z zavorami do zdaj nisem mel težav, vedno delalo kot je treba. 😎
@Jaka32kot že rečeno, čimmanj kratkih razdalj, na AC vsake toliko malo v večje obrate, da se motor bolj segreje. Tako bo bencin pri dobro segretem olju do določene mere lajko izhlapel.
Žal vsi DI bencinarji pri vožnji na kratke razdalje onesnažijo olje z bencinom, to je slaba lastnost direktnega vbrizga.
Tudi DI mašine drugih znamk delajo isto sranje, tako da menjava znamke ni rešitev.
@mazdamanhmh, samo trgovncem glih ni za verjeti. Njemu je važno da proda in ti bo itak prodajal pravljice.
Dostikrat niti ne vejo če ima avto ketno ali jermen🙄
@50kedaja na prvi pogled zgleda olje res super(no saj tudi na drugi pogled zgleda olje še v dobrem stanju), drugače pa se vidi temnejši krog znotraj ki zgleda tričetrt celotnega kroga. Zato ocenjujem na kakih 5000km, mogoče tudi več, odvisno kako se bo vzorec spremenil v naslednjih kilometrih.
Na koliko kilometrov pa si do zdaj delal intervale??
@mazdamanGlede samega 2,0 motorja ti nevem nič povedat, stari 2,2 in 2,7 cdi- ji so bili solidni.
Glede servisnega intevala na 60.000km pa je katastrofa,ok 2,2 motorji so imeli enkrat več olja v motorju kot navadni avti, nvm točno mislim da tam okrog 10L, s tem so lahko podaljšali interval menjave olja. Ampak 60kkm je definitivno preveč, max 30kkm bi svetoval, no pod pogojem da je tudi v tem novem 2,0 motorju večja količina olja.
Bi bilo zanimivo videt kako analizo olja tega 60kkm intervala, me prav zanima kaka je obraba materiala.🧐
Za analizo se rabi 100ml, najboljše je kako čisto plastenko, jaz jih kupujem v Sanolaborju imajo take 100ml. Ja tudi od navadne vode bo ok, samo naj bo suha, brez kapljic vode v plastenki.
Drgač pa 10-12kkm interval ni panike, in ne bi smelo biti usedlin.
Mogoče pa samo to olje (Ravenol) ne ustreza tvojemu avtu, lahko pa naslednjo menjavo probaš Motul kot ga mam jaz 8100 X-Clean EFE 5w30, pri meni se je kljub 6% goriva zelo izkazal, obraba železa se je prepolovila. Je pa ta Motul bolj aditiviran, se pravi več čistilnih in zaščitnih aditivov.
Ali pa Mobil1 ESP 5w30, ta tri olja imajo najboljše lastnosti v tej specifikaciji.
Jz mam od menjave 10.000 prevoženih pa mi tud kaže 30%. Tole olje res hitr hudič jemlje. Ne vem kako naj bi zdržalo 20.000 km kot je predviden servisni interval.
Hja žal je to gnanje z ekologijo, terjalo davek tudi pri motorjih in posledično z vzdržljivostjo olja.
Današnja olja so dosti boljša kot so bila pred recimo 20leti ampak današnji motorji z vsemi sistemi za zmanjšanje izpustov na motorju so pravi oil killerji.
Zato pri vseh novejših avtih olje redko zdrži 20kkm, iz analiz rabljenega olja je ponavadi olje uničeno med 10-15kkm, odvisno tudi od samega režima vožnje.
pred 10 minutami je Alex napisal:
Čudno... To olje velja kot eno boljših🤔. Nič. Bomo vsaj počasi ugotovili z našimi testi in vožnjo, katero olje najbolj paše našim mazdam.
Ja olje je na papirju eno izmed boljših na trgu s to specifikacijo, ampak kot sem že nekrat napisal, to ne pomeni da bo ustrezalo vsakemu avtu in vsakemu režimu vožnje.
Lahko se pa zmenimo in če je interes damo @Hixxyjevo olje pri 10kkm na analizo v laboratorij in bomo najbolj točno vedeli kakšno je dejansko stanje olja, in obrabe motorja.
4=1 (čeprav je videt nekaj goriva v olju je to minimalno, zato lahko štejemo kt da ga ni)
Pri tvojem vzorcu se vizualno vidi precej nečistoč v jedru in v območju 2/3, nekaj malega svetlejši obroč se vidi proti robu, kar nakazuje da še nekaj malega rezerve glede nečistoč olje ima, ampak bi ocenil da za max.2-3000km, bi bilo potrebno spremljat vzorec, recimo po 1000km, da vidimo koliko so se nečistoče povečale in povečale temno črno območje proti robu vzorca.
Vode ni videti.
Goriva je nekaj malega zaznati, vendar ni omembe vredno, ocenjujem na 1% goriva, kar ni nič za novejšega dizla z DPF. Kar je super.
Moje mnenje naredi še 1000km naredi nov vzorec pa pol vidimo naprej.
Aja, pa še to me zanima, kaki so bili servisni intervali delani prej??
Možno je tudi da se je v motorju zaradi prejšnjih predolgih intervalov nabralo usedlin in jih je zdaj olje hitreje potegnilo nase. Če bilo tako, bi priporočal menjavo olja zdaj ko olje še ni čist na koncu, z krajšimi intervali se oljne usedline v motorju izperejo. Zato narediš kaka 2 krajša intervala.
Oziroma druga varijanta je pri menjavi olja uporabiš kak Engine Flush, da malo očisti te usedline.
To velja če so bili predolgi intervali in je motor odznotraj "usran".
@Hixxydaj se kako sliko vzorca brez osvetlitve odzadaj, da lahko bolje ocenim.
Na prvo žogo bi pa ocenil da je olje na koncu, mogoče max 1000km še, pozitivno pri tvojem vzorcu pa je da imaš res minimalno količino goriva v olju za Mazdinega dizla, količino goriva v olju ocenjujem na 1%.
Sicer ni vzorec olja, ampak ker imamo v tej temi tudi debato kolk dolg interval menjave olja bi naj bil, sem našel en video kjer se je odprlo motor ki ni imel menjanega olja 75.000km.
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
.jpeg.910dd2135317d03a99e6e76ee04750a0.jpeg)
Napisano (urejeno)
@Alexjaz ne bi rekel da so premalo izobraženi, na pooblaščenem servisu moraš ponavadi naredit tudi kako njihovo šolanje in verjemi da na tem šolanju moraš na koncu tudi sam pokazat določeno znanje da dobiš papir.
Jaz sem bil nazadnje na šolanju v Toyotinem centru za šolanje in smo po teoretičnem predavanju morali tudi praktično znanje pokazati, na koncu pa še 2tedna prakse na Toyota servisu.
Na Mercedesu sem pa bil na usposabljanju samo za diagnostiko in smo imeli samo delo z testerjem.
Pri Mercedesu imaš možnost da se prek neta povežeš z Nemčijo in ti njihovi na daljavo pomaga.
Najslabše usposabljanje je imel Iveco (tudi njihov tester je bolj revščina)🙄
Je pa ponavadi tako da imajo ponavadi pooblasceni servisi mehanike in električar/diagnostike, ker so sistemi že tako zapleteni da ne moreš vsega vedet.
Po moje je največji problem servisov da preslabo plačujejo ljudi, pol pa dobri mehaniki grejo drugam ali pa na svoje.
Novincem pa itak manjka izkušenj in če ni nobenega starega majstra da bi jim povedal za kako finto, je včasih zelo zelo težko najti napako.
Evo še par slik iz šolanja😎
Popravljeno od Aless2008 Mazda 6
2004 Mazda 3
Povezava za deljenje
Deli na druge strani