Prosim,ne me narobe razumeti...ne pravim,da bi moral menjavati hladilnik ali kaj.. saj niti ne vem kak PC-uporabnik si...vsak si ukroji sistem zase...ta tvoj hladilnik je sigurno super!
Hotel sem samo razložiti,kaj se da z sorazmerno malo cvenka doseči...samo,da je sistem res premišljeno sestavljen.
Poglej nekaj strani nazaj,ko sem čistil-izpihoval ta družinski PC in HTPC.
Pri tem družinskem je veliko vlogo igralo tudi ohišje...seveda mora hladilnik pasati not...gre pa tudi za druge stvari...npr. poglej stranice,in boš ugotovil,da je točno nad hladilnikom na stranico nameščena pena,katera se na rahlo stisne na hladilnik...to preprečuje,da bi zrak "pobegnil" mimo hladilnika...nad grafo je podobno (uporabil sem 3 različne tipe izolacije-2mm,2cm in alubutil).
Če malce bolj pogledaš,boš opazil take folijske kvadratke...to je alubutil (alufolija in butilna masa)...ta je uporabljen v doberšnji meri,ker je alu ohišje lahko in teži k ropotanju.. a spet ne preveč,ker z tem slabšaš hladilni učinek samega ohišja (Lian-Li PC-7NB 100% ALU)....in "narobe" montiran napajalnik...in tudi izbira napajalnika...izbira grafe MSI Gaming-X...najboljša grafa kar se tiče hlajenja in krmiljenja ventilatorjev v smislu tihosti in performance-a...izdelava sesalne predkomore za vstopna ventilatorja-gre za to,da sta odmaknjena od vsega-z tem se spet zmanjša ropot in izboljša pretok...vse luknje na ohišju so polepljene z izolirtrakom,tudi spodnje reže za vstopni zrak za napajalnik!!!😳...to pa kljub temu,da je ta obrnjen proti tlom...to pa za to,ker je odmaknjen za cca.1,5cm od tal,in tako dobi več kot dovolj zraka od obeh vstopnih ventilatorjev (dober nadtlak sistema)...če bi mu pa bila sila,pa še zmeraj lahko zažene propeler...
In ker so luknje kontraproduktivne za nadtlak prelepljene,je prevetritev in učinkovitost vstopnih ventilatorjev ekstremno visoka-nič zracnega toka ne gre "v nič"......
Vsi ti ukrepi v bistvu ne stanejo veliko,a zelo izboljšajo učinkovitost hlajenja,in omogočajo še dodatno znižanje obratov le teh.
Ima pa sistem dve "napaki"-izstopni ventilator in reža med hladilnikom in stropom ohišja. Režo bi lahko zaprl,pa sem jo pustil iz varnostnih razlogov,če bi zaribal ležaj ventilatorja na hladilniku (ima edini v PCju FDB ležaj...ostali imajo vsi krogljične)... in v tem primeru bi Brocken hladil pač pasivno,za kar bi pa pena nad njem bila kontraproduktivna.
In izstopni ventilator je ostal tudi zaradi tega razloga...bi v tem primeru pomagal odvajati topli zrak...tako pa teče z cca. 400RPM konstantno.
To so detajli,na katere večina zanesenjakov sploh ne polaga pozornosti,in si z tem po nepotrebnem slabšajo termalno učinkovitost sistema...pač "majhne finte",k se jih naučiš z leti😉
Čisto drugi princip hladilnika-v bistvu Je Coolermaster odličen,a ne tisto,kar sem jaz iskal...v bistvu ju ne moreš primerjati,ker sta konstruirana za različne ciljne skupine.
Brocken 3 je bil konstruiran za tihostne fanatike,kateri ne navijajo procesorjev-za to je tudi tako velik že brez ventilatorjev.
Zanimivo je pri njem predvsem to,da je edini,kateremu je po štirih letih uspelo z prestola izriniti Noctuo NH-D15,kateri je seveda več kot enkrat dražji in še veliko večji.
Der Alpenföhn Brocken 2 ist ein weiterhin sehr beliebter Kühler, aber auch etwas in die Jahre gekommen und die Entwicklung schreitet...
Mogoče koga zanima ta tematika🙄...gre za to,da z še nekako sprejemljivo velikostjo dosežeš čim boljše hlajenje pri čim nižjih glasnostih...tukaj konfiguracija z dvemi ventilatorji že principielno odpade,ker se seveda borimo proti "ropotu",vsak nadaljni ventilator pa ti seveda "pljuva v juho".
Seveda je Brocken 3 certificiran do 220W,in pri takih močeh ga Noctua NH D-15 prehiti za 1-2 stopinje...a ob normalnih procesorjih in pri normalnih uporabnikih je Brocken 3 "novi kralj"....vsaj takrat je bil,za sedaj pa ne vem,k ne spremljam tako zelo...
Rezultat pa vidiš na moji recenziji v Amazonovem linku....pri mojem sistemu v IDLEju 27-28 stopinj na CPUju pri cca. 550 obratih...pri Prime-95 (mešano) pa CPU ni nikoli šla nad 44 stopinj (Ryzen 5 1600X z 95W TDP) pri cca. 950-1000RPM na Brocken-u (sprednja SAN ACEja pa na cca. 850RPM...višje ni bilo smisla,ker ni bilo razlike v temp. CPUja).
Za že tako močan PC so to absolutno nooore temperature že če bi uporabljal vodno hlajenje,kaj šele zračno...glede na tihost pa sploh.
Sem pred tem bil bolj fan Scythe hladilnikov (Ninja,Mugen...),a ta EKL me je absolutno presenetil.😃👍
Res pa je,da so temperature sedaj za 3-4 stopinje višje...k od 2017 hladilnika nisem snemal z plate...bi moral najbrž na novo nanesti termalno pasto,pa se mi ne da,dokler so takšni odčitki....mogoče kdaj🙄
Imam nad GPU-jem. Dejansko pod hladilnikom za CPU.
Zakaj za vraga bi tišal tak vlki hladilnik gor?
Če dela na 40-50°C s serijskim. Samo čakam, kdaj bo kdo kako vodno hlajenje začel na diske tiščat.
Disk začneš bolj hladit, ko ga začne performančno bremzat, zaradi pregretja.
Pa imam S990 PRO na PCIx 4. gen. Pod grafično:
Marsikdo je tudi SATA SSDje hladil. Jaz nikoli. Roba more delat na delovni temperaturi.
To je kot da bi rekel, avto ima vodo ca. 90°C, meni je dosti. Dajmo jo bolj hladit. Zakaj ne bi vsi vozli na 60°C?
Boljše da ne povem, na kolko vodo greje i20n😉
Jaz bom pa rekel drugače-odvisno od konfiguracije in od režima oz. prevetritve.
Pri meni je cilj visoki performance z čim boljšo "tihostjo" sistema.
Pri Family-PCju grafa praktično nikoli ne zalaufa ventilatorja (šele nad 45stopinjami)...aktivno hlajen je le CPU,pa še ta z čim nižjimi RPM.
In če hočeš imeti temperature SSDja na nizki ravni in brez špic pri temp. pri večjih dostopih,je tak veliki hladilnik (velika termalna masa) lih tapravi....ker "cel sistem" ni tako močno prevetren-edina 12cm ventilatorja (Sanyo Denki SAN CE) laufata na cca. 400-450rpm (tega ne slišiš😃👍)...14cm ventilator na CPU-hladilniku https://www.amazon.de/gp/product/B074XB7FDR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 pa laufa na cca. 500RPM v IDLE-u (tudi na slišiš).
Krivulje ventilatorjev so pri mojih PCjih naštimane tako,da dopuščajo dokaj visoke temp. do cca. 65-70stopinj...pač glede na obremenitev...,šele na to začnejo višati obrate!...je pa res,da je sistem termalno tako dober,da če CPU in GPU vidita 30stopinj,je to zanju že "poletje"😄.
Nared še par lukenj v škatlo. 😁 Zanimivo, da ti od plate ne zdrži, drugač pa 50° je čist okej in ni noben razlog za preplah. Sam, če si picajzlast pa rd prčkaš, pol te itak veseli tkole eksperimentirat. Zdej sm šel prov gledat, men na istem slotu laufa, torej zgoraj, med grafo in procem laufa na 40° in heatsink od plate. disk je 980Pro. Sem pa vidu pr tem disku, da ni raven\ploščat, kot 970 recimo, ampak je 1/4 diska mal nižja in mi ni dalo miru, pa sem šel vmes tlačit dodaten thermal pad, da sem izenaču višino in mi pol heatsink lepo pade na celo površino diska. Ker ne slikam zadev tko pametno, kot @skritikrt, sem za lažjo predstavo narisu k pet letn otrok.
Pravilno si ugotovil👍...če odpreš tisti link od tistega mojega JZLL M.2 hladilnika...poglej slike termalnih pad-ov!
Tisti za controler (piše RAM Chip silicone) je debel 1,2mm! ostali za spominske čipe pa 1mm!
3x lahko ugibaš za kaj😉
Zato pa sem takrat vzel točno tega...prej sem že vse meril in meril...res k blesav....in je na srečo pasalo.
Bi pa omenil lih to,k kitajčki radi naredijo "kar nekaj" (tisti JZLL je Made in Korea),pol pa imaš probleme zaradi takih detajlov...se moraš res pozanimati,če ne zna biti še slabše.
V teh primerih,če ne drugače,je pametno izmeriti z kljunastim merilom...,in kupiti termalne pade posebaj...ali pa kupiti debelejše,k se jih da malce stisniti...pod pogojem,da je konstrukcija hladilnika taka,da se stisniti da.
Pr JZLL-ju je lih to genialno rešeno...bolj privijaš,bolj zraven vleče...pr konstrukcijah z vijaki "z strani" je pa pač potrebno v "šraufštok"😁😂
JZLL M.2 SSD Cooling Radiator kit support 2280 SM951 SM961 960PRO 950PRO 960EVO, 이샵, 가전/디지털/오피스, 컴퓨터부품/구성요소, 팬 및...
Sem pa zajebal-oz. se je B-350 plata "obesila" pr BIOS-Update-ju,in je bila za "v smeti"...in sem prešaltal na MSI B450 A-Pro plato,katera nima problema z BIOS-nadgraditvijo-gre tudi brez CPUja in le z USB ključkom....in ima tudi M.2 priključek nad grafo😃
EDIT: da se ne bo kdo čudil slikam...sem slikal drugi problem-baterija pod SSDjem...in sem le nalepil košček izolir-traku in je OK...če dobro pogledaš slike,se lepo vidi...kot rečeno-jaz vse slikam😁...in včasih prav pride😃
Tudi na pcie negre zaradi same debeline graficne kartice (vecina novejsih graficnih so kar velike in debele). Vsi teli pcieji so pa pod pcie za gpu .Zmagajo tiste maticne k imajo m2 socket nad gpujem. Jaz recimo zaradi GPUja sploh nisem mogel priklopiti usb 3.0 (ta debeli konektor) na maticno. Sem narocil iz aliexpresa splitter k je v oblike crke L da sem lahko sploh priklopil... Verjetno bi bilo malo lazje ce bi bila maticna ATX format in ne mATX.
Takšne in podobne težave so razlog,za kaj mATX sploh ne gledam...v bistvu je v mojem "prastarem" HTPCju celo eATX plata (Gygabyte G1 Sniper 5).
Sam sem imel isto dilemo, naročil 2,5" SATA SSD EVO 870, potem pa se je dobavitelj zmotil in dobavil EVO 970 PLUS. Sem zaenkrat zelo zadovoljen ... zadeve tečejo gladko, naročil sem že 3 hladilnike ... nižja temperatura tudi ne škodi, sploh če gre za varnost spravljenih podatkov.
Tisti Finscold IceGlacier je TOP za cvenk👍...vzel dva za bodoči HTPC.
Po testih je dober
Lepo izdelan,spodnji plehnati del lepo nalega v izrezkano vdolbino,luknje za vijake pa tudi TOP-lahko lepo stisneš za optimalni kontakt...takrat (Septembra 2022) dal 11,68€/kom z ptt vred...
Sicer v nemščini,a tudi če ne štekaš vsega...vseeno zanimivo,ker tip zelo "po kmečko" prikaže za kaj pri tem problemu gre.
Gre za pokanje DPF filtrov avtomobilov z Software Update-om" po diesel-aferi...ti avtomobili kar po vrsti ne pridejo čez tehnični pregled zaradi pokanja filtrov,kateri so zaradi veliko pogostejših regeneracijskih ciklov veliko bolj obremenjeni...torej 80-100tisoč KM in je fuč.
Ah bejž no bejž. Jaz sem se tudi cepil in to z veseljem, pa berem vse (tudi drobni tisk) pri svojih rosnih 60-ih brez očal. 😉 Mislim celo, da vidim od takrat celo bolje.
😳...npr. rabiš očala...ni problem,se greš cepit in je OK😃👍...če pa ne,pa lahko še zmeraj kupiš očala😂🤣
Jaz bi dodal...dve Knipex Cobra...če ne gre 250ka pa magari 180ka in 150ka...eno na tulko,drugo na čep,in z pajserom heblaš...Cobra ne bo spustila...sam jo moraš imeti🫤...glej to temo mal nazaj...sem se tud jebal z ventilom in staro cevjo,k nisem z rorcangami zraven prišel,pa sem si pahko pomaga le z staro Aligatorko in Cobro.
Za tvoj primer je tudi jeba,k ne vemo kaj zahtevaš,ker...če nimaš sreče se lahko odvijači cela cev k gre v zemljo...in seveda ne vemo,al bo šla tud spojka stran al pa ostane.
Če nič druga,bi tudi jaz svetoval cev in privari...sam moraš imeti seveda švasaparat in cev...sam če se odvije komplet cev,je lahko jeba🙄...al pa z majhno fleksarico,previdno po dolgem zareži spojko...pajser,sekač in kladivo,in mora tulka stran z sekanjem...sam spet moraš imeti sekač....res ne vem-tako težko je svetovati,ko nisi zraven.
Pa ne rečem za strehico...sam,da je narobe obrnjena-izpuh mora zmeraj biti vstran od hiše ali "vštric"....nikoli proti hiši!...pol pa ne samo ograja-ne,še lexan ploščo na ograjo,pri izpuhu pa plexi ploščo,da nebi pihalo proti hiši...k seveda piha mrzli zrak...in kao,da bi pihalo navzgor...a ni pomislil,da piha mrzel zrak,kateri pa itak sili k tlom😂...ne moreš verjeti...
Edino,kar je v redu narejeno je izvedba jaška za kondenčno vodo,na katerega je toplotna postavljena.
Sedaj pa nekaj,kar bo mogoče za več "orodjarjev" zanimivo...k tisto o rezkarjih,je res za marsikoga manj zanimivo.
Gre za "red" okoli baterij ročnega orodja,k z časom se jih kar nabere,in za moje pojme v delavnici najelegantnejša rešitev stenska montaža nosilcev za baterije in polnilca (če jih imaš več).
Sem že pred dvemi leti iskal,kaj vse obstaja...od poceni "plastik-fantastik"-varijant,DIY 3D-print nosilcev (tako na Thingiverse,kot na online prodaji (Amazon,eBay)...pa mi nič ni bilo všeč tako,kot ta varijanta,za katero sem se takrat odločil.
Res masivna kovinska izvedba nosilca z 3mm "pleha" prašno lakiran,z distančniki,močnimi IMBUS vijaki in stenskimi vložki...res noro solidna varijanta,po moje primerna tudi za obrtnike in industrijo.
Takrat sem kupil 2kom. na Amazonu,a ker se zbirka baterij vztrejno veča,sem pred kratkim kupil še eno na eBayu,ker je bila cenejša poštnina.
Obstaja več verzij...3,4 in 5 baterijska,in seveda ne le za Metabo-CAS,ampak tudi Bosch,Makita,Milwaukee,Einhell,Mannesmann
Slabih 35€ za nosilec za 5 baterij...ni malo🙄,a ko ga držiš v roki😲-vreden vsakega centa😋-priporočam za soliditetnostne fanatike👍
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
(vecina novejsih graficnih so kar velike in debele). Vsi teli pcieji so pa pod pcie za gpu .Zmagajo tiste maticne k imajo m2 socket nad gpujem. Jaz recimo zaradi GPUja sploh nisem mogel priklopiti usb 3.0 (ta debeli konektor) na maticno. Sem narocil iz aliexpresa splitter k je v oblike crke L da sem lahko sploh priklopil... Verjetno bi bilo malo lazje ce bi bila maticna ATX format in ne mATX.
Napisano
Ne bo držalo.. eni še migamo😉
Povezava za deljenje
Deli na druge strani