Sirius

Nisem 100%, vendar mi se zdi, da do ?rpalke potiska gorivo ?rpalka v rezervoarju, ki potiska nafto do visokotla?ne ?apalke s 3 at pritiska. To, da pride gorivo do ?rpalke ?e ne pomeni, da ostale gorivne komponente delujejo. Kaj pa je s povratnim vodom? ?e deluje visokotla?na, potem se vi?ek nafte mora vra?ati nazaj v rezervoar. Mogo?e bo prej nekaj drugega, da ima? tudi ti slab akumulator, ki tako zjaha ra?unalnik in se vklopi blokada motorja, ki blokira injektorje. To so zgolj domneve...

Lahko si prijatelj od Rupla, a ni tud´ on nek "svira?"....

Novi motorji so okoljsko naravnani. Kaj ve? drugi?

A si ti podpornik zgolj Pahorja in nima? tipkovnice za vse politi?ne opcije...

Izgleda da prej ni v?gal, ker si tankal "cvi?ek", sedaj pa gasolin, vsaj po akumulatorju sode?. Preobrazba iz "dizla" (70A) v bencinca (55A) pa je tehnolo?ko ?udo, zanimivo za Guinnesaa... ?estitam

V ?em je problem mazanja Wankel motorjev? Tole sem na?el na internetu: Engine Oil The RX-7's rotary engine injects oil into the combustion chamber as a part of normal operation, for lubrication purposes. As a result of this, synthetic oils should not be used. When they burn, they give off more ash than conventional oils, clogging the cats, causing buildup, etc. Also, additives such as Slick 50 are not advised. Any good quality oil that meets the manufacturer's recommendations should do. Isto velja tudi za RX8. Torej Wankel je po na?inu mazanja rotirajo?ega bata sorodnik dvotaktnega motorja. V izgorevalno komoro se vbrizgavajo male koli?ine olja, ki zaradi slab?ega izgorevanja ne sme biti sinteti?no. Zato imate prepisane vrste olj, ki zagotavljajo ?istost izgorevalnega prostora in sve?k. Glede na to, da je moje podro?je obraba in aditivi sem ?e ve?krat razmi?ljal, ?e bi kateri od 007 bil primeren, oziroma priporo?ljiv za wankel in pri?el do zaklju?ka, da je edino primerna varianta C, ki je med drugim uspe?na pri dvotaktnih motorjih, kjer pri izgorevanju ne pu??a saj in usedlin v notranjosti izgorevalnega prostora, zelo ugodno pa vpliva na obrabo in prepre?uje zaribavanje, tudi v najte?jih situacijah. ?e je zahteva da se Slik in podobni aditivi ne smejo uporabljati, ker niso primerni za izgorevanje, je morda odgovor, da pa je le C varianta 007 priporo?ljiva tudi za Wankel. Torej ?e enkrat uporabljajte olja, ki niso sinteti?na in prav zaradi tega je potrebno upo?tevati ozko izbiro primernih olj. Poraba olja pa je obvezna, saj je le to zagotovilo, da ma?ina ne bo zaribala.

Tu je en problem. ?e je Boss, se je maskiral s torto, oziroma torta ni njemu namenjena. :ne vem: :ne vem: ?e pa torta ni fasificirana, potem to ni Boss. Varianta II, nekdo Pokyju poklonil torto in se za eno leto zmotil, ali pa je nekdo Bossa ulovili pri Pokyjevi torti, ali pa pri neki drugi torti namenjeni pravem 33 letniku. Tako, da je zmeda popolna. :mi pijemoo: :mi pijemoo:

Bo kar dr?alo na. Na C5 v predhodnicah tega modela gum ni bilo zadosti predpisanih 2,5 in 2,2 zadaj. Na sredini so se na tem pritisku manj obrabljale. Bi pa to znalo biti ve? kot 2,5 (2,2) preve? za sneg in led. ?e ni dobrega oprijema jih pa? nekoliko izpiha?.

Ne vem kaj je z barvo teflonov. ?e obstaja razlika med debelinami stebla, sta naredila napako, ker je na izpu?nih preohlapno, na sesalnih pretesno, v nasprotnem je mo?nost, da je razlika v materialih zardi temperaturne obremenjenosti. Izpu?ni so bolj obremenjeni in zato mogo?e druga?en material. Pri japonski preciznosti je to mogo?e. Druge blagovne znamke imajo ponavadi enake teflone. Po moji grobi ra?unici te stane olje na eno menjavo (10.000km) cca 132? (55 +77), ?e je v ma?ini 4 l olja. ?e pa je menjava na 20.000km pa cca 209? Sedaj pa moja ra?unica 55? menjava +34,5? (aditiv)+55? (dolivanje do 0,2 na 1000km) (menjava na 30.000Km). Pri tem bo ?lo v zrak najmanj polovico manj olja kot do sedaj. Pri naslednji menjavi pa bo? rabil samo 17,25 ? aditiva, ker se dodajanje prepolovi. Torej pri naslednji menjavi pa 55+17,25+55 na 30.000 km Pa ?e generalko bo? premaknil za nekajkrat po 30.000km. Pri mojem "finan?nem" poslovanju dileme ni.

?e bo ?lo tako naprej nam bodo gorivo in avtomobile ponujali zastonj. :ne vem: :ne vem:

Nisi navedel koliko te stanejo po kosu. Me zanima, ker bom na svojega dal enako dimenzijo. Jaz imam ponudbo za 97 ?/kos za monta?o in balansiranjem.

Mito mi ni niti najmanj ni lep. Zgleda kot neko vozilce iz risanke. Vendar ima nekaj drugega, nekaj kar marsikdo na tem forumu ceni. Za redDevila sem siguren da da. Gre za malo strupeno igra?ko, ki lahko preko sistema drive by vire spreminja karakter vozila. S preklopnim stikalom na polo?aj dinamic namre? lahko spreminjamo odzivnostnost motorja in tudi sistema nadzora stabilnosti. Moj znanec se je z njim peljal in povedal je da je neverjetno, kako ta mali strup potegne (gre za bencinsko varianto 1.4 s 155 KM. ?e ima kdo priliko, naj tega mal?ka preizkusi zgolj zaradi ob?utkov, ne zaradi blagovne znamke, ki mazda?e itak ne bo prepri?ala.

Vsekakor naj dela vsak po svoji glavi in logiki. Imam ve? kot 35 let ?oferskih izku?enj, veliko zim in poletij z raznimi vrstami gum. V drugem letu ?oferske "delovne" dobe sem brez posledic zletel z zasne?ene dolenjke. V teh letih sem veliko krat re?eval sebe zaradi drugih. Trikrat sem dobil "od zadaj" (v avtomobil, da ne bo pomote), najnovej?e pred kratkim, enkrat naletel pri 30 hm/h na pe?ca - dijaka, ki je za prehodom za pe?ce sko?il izza kombija pred avto - dijak malo potol?en), enkrat v tujini me je kamion prikoli?ar pri prehitevanju spregledal in me dobesedno skoraj zrinil s ceste , vendar nikoli kriv in nikoli po?kodovan. Nekaj malega je plo?evina trpela. To kar sem napisal v zvezi z gumami ima nekaj podlage v izku?njah, vendar ni vzeti to kot nasvet, ker pa? ima vsak svoj stil vo?nje in iz postov je zaklju?iti, da ste kar v dobrem ?tevilu ljubitelji hitrosti in pri mejnih vrednosti zdrsa je seveda ?e kako pomembna vrsta gum in njihova kakovost. S svojim pisanjem sem ?elel opozoriti na problem, ki se lahko kljub "ta pravim" gumam po tretjem letu starosti zgodi, da kljub temu, da imamo letu primerne gume in zadosti profila, nimamo zadosti oprijema. Osebno se lahko vozim tudi z zimskimi celo leto, zaradi negativne izku?nje pozimi pa si ne upam voziti z letnim gumami pozimi. To je vsa moja "modrost"

Saj v tem je poanta, da imajo HR vsa goriva dra?ja, le plin je cenej?i. Torej je nekaj hudo narobe z ekolo?ko zavestjo na?ih ?eikov. Imam vtis, da jim ni preve? do tega, da bi se uporaba plina pri nas preve? raz?irila.

Kot sem ?e zgoraj navedel, gre za kompromis pri voznikih, ki na leto prevozijo manj km. Po treh letih se guma postara in izgubi oprijem. Torej bi bilo priporo?ljivo, ne glede na prevo?ene km vsaka tri leta zamenjati gume, ne glede na ohranjenost profila. ?e ima? dva para garnitur gum in prevozi? 15.000 km na leto, se ekonomska ra?unica ne izide, saj bi z 22.500 prevo?enimi km moral zavre?i ?e "dobre" gume z veliko profila. Tako pa s ?tirimi gumami (letnimi, ali zimskimi) odvozi? tri sezone in jih zamenja?. Stro?ek za gume se tako prepolovi.Pri nas so zime sedaj loterija. Napovedi so toplej?ih sezonskih obdobij, kar pomeni manj snega in ledu. Ker pa so dolgoro?ne prognoze velika loterija in bolj domnevanje, oz. modrovanje, se lahko zgodi tudi ve? snega, kot je po ob?utku prognozirano. Zato sem jaz za zimsko varianto skozi celo leto, nekateri pa so za letno varianto.

To so gume, ki jih ima? gor celo leto, ne glede ali so zimske, ali pa letne. Stvar je lastne odlo?itve ne glede na tipologijo. Torej je stvar kompromisa, ki je za nekoga tak?en, za drugega pa druga?en, tako je bilo pa? mi?ljeno v moji navedbi. Mogo?e je za vas mlade, ?e energi?ne voznike, to res, pri meni pa to ne igra velike vloge. To poletje sem prevozil z Goodyearovimi Ultra grip UG6 pa ni bilo zaznati problemov z oprijemljivostjo, razen na zlizanem starem mokrem asfaltu, na katerem pa imajo te?ave vse vrste gum. Tudi pred leti sem brez te?av kar nekaj sezon prevozil z zimskimi gumami, ker nikoli ne vozim v mejnih obmo?jih oprijemljivosti. To pa? navajam iz lastnih izku?en, ker me bolj skrbijo zimske razmere, kot letne, se pa? odlo?am za zimske.

Nimam ?asa brati vse zapise, zato bom mogo?e tudi kaj ponovil. Tudi sam sem pred veliko dilemo kaj izbrati. Pogledal sem malo ADAC-ove teste in dilema je ?e ve?ja. Pri veliki ve?ini gum je cena ?e kako pomembna. Ve? denarja praviloma pomeni tudi ve? kvalitete. Poleg tega obstajajo razlike med blagovnimi znamkami, ?eprav iz istega "hleva". Tudi debata, ali imeti samo eno vrsto gum, je smiselna. Namre? starost gum vpliva na oprijemljivost. V neki reviji sem zasledil test nerabljenih mi?elink starih 7 let in kljub neobrabljenemu profilu nisi dobile zadovoljive ocene. ?e ena priznana blagovna znamka je padla na enakem testu. Torej vozniki, ki prevozijo malo km in imajo dva kompleta gum tudi ve? kot 6 let, se vozijo, premo sorazmerno s starostjo gum, nevarno. Zato se bom jaz odlo?il, pravzaprav sem se ?e pred leti odlo?il za samo eno vrsto gum. In izmed dveh slabih mo?nosti, se mi zdi izbira celoletne variante M+S nekako najbolj smiselna. Logika je v tem, da nekako la?je polovim avto v letnih razmerah z zimskimi gumami, kot obratno. Torej izbira je padla na zimske M+S. Sedaj pa ?e katere. Najbolj?e rezultate so pokazale znamke Vredestein, Continental, Dunlop, Goodyear, Pirelli (pomemben je tudi tip gume). Dobile so po 4 zvezdice, ali zelo priporo?ljivo. Nato sledi Mishelin idr. O tistih, ki niso dobile ocene priporo?ljivo, ne gre razpravljati. Ker za na?e zimske razmere ni toliko pomembno nekoliko slab?e obna?anje na snegu in ledu, kar je Mishelinu odneslo eno zvezdico, sem jaz izbral prav to vrsto za celoletnega kandidata, ?eprav je (skoraj) najdra?ja. Razlog: Michelin ima najmanj?o obrabo in najmanj?i kotalni upor. V praksi mali kotalni upor pomeni od 6-15% manj?o porabo goriva, kar visoko ceno prika?e v nekaj bolj ugodni lu?i in ?e pri?tejemo ?e najmanj?o obrabo, dobimo najugodnej?o ceno/performanse. Sicer je izbira povezana tudi z starostjo vozila in odlo?itvijo, koliko ?asa bo le to v lasti. ?e je predvideno za odprodajo, pride v po?tev tudi druga blagovna znamka gum, ki je dobila oceno priporo?ljivo, npr. Fulda. Ta je cenovno najbolj ugodna, ?e upo?tevamo zgolj ceno/performanse, ne pa tudi obrabo,glasnost ipd.

Ina plin je po 0,4713 ?/l.Glede na to, da je gorivo na HR dra?je kot pri nas, je to ?e en dokaz o "ekolo?ki" usmerjenosti na?ih prodajalcev goriv.

Cene plina so sramotno visoke. V preteklosti (davni) so bile v razmerju 1:2. Gre za zlorabe ta velikih firm, ki si s plinom dodatno popravljajo dohodke. ?e to, da ima nekdo v Ribnici plin po 0,55? pove, da so nabavne cene ?e vedno v nekdanjih razmerjih. Tu bi morala dr?ava nekaj narediti, saj ne gre za male nepomembne stvari. ?e ?elimo zmanj?ati emisije toplogrednih plinov, bi morala nekoliko stopiti na prste tistim, ki reklamirajo izpuste iz avtomobilskih "dimnikov" z ro?icami, po drugi strani pa zlorabljajo razmere na trgu in dodatno solijo cene plina. Na Petrolu v Kopru sem nedavno videl ceno 0,726?/l plina. To prav gotovo destimulira vgradnjo plinske naprave, ki se ne izpla?a niti po 100.000 prevo?enih km. O?itno prodajajo tudi PRIMA PLIN

Takole, najprej en nasvet, ki ti bo mogo?e pomagal podalj?ati garancijo, oziroma zavarovati se pred morebitnim kon?anjem garancijske dobe, problem, ki ga navaja? pa lahko ?e vedno ostane in se prevali na tvoja pla?a. Obvezno za?ni komunicirati pismeno, priporo?ena po?ta s povratnico. To ti bo koristilo pri morebitnem sporu na sodi??u, neke vrste prekinitve zastaranja garancije. Drugo pa je vezano na samo napako. Glede na to, da so ti zamenjali ra?unalnik in se stvar ni spremenila, je o?itno, da je problem nekje drugje. Ne poznam mazde, vendar kjer je ra?unalnik, ki nekaj nadzoruje je obvezno tudi elektronski del, kjer se "povelja" ra?unalnika preko raznih relejev izvr?ujejo. Nekaj podobnega s pregrevanjem busa se je dogajalo na mojem C5, s tem, da je na vro?ini rele za lu?i za?tekal v vklopljenem polo?aju in ni bilo mogo?e ugasniti lu?i, razen z odklopom akumulatorja. Morebiti je pri pri tebi zadeva obratna, da se pri pregrevanju rele, ki sodeluje pri v?igu ne da aktivirati, ko se pa ohladi deluje normalno. V mojem slu?aju je bilo potrebno celoten elektronski sklop, kjer sta tudi dva releja lu?i, zamenjati. Ne re?em, da je tak slu?aj tudi pri tebi, ker sistema mazde ne poznam, vendar je o?itno, da ga tudi serviserji ne poznajo.

?eprav je avtomobil nov se lahko zgodi, da je za vse elektronske te?ave kriv akumulator, oziroma napaka na njemu. ?e sam ne bi preizkusil na svojem C5 vpliv slabega akumulatorja na razumevanje kodiranega klju?a in klju?avnice, ne bi verjel. Ne re?em, da je to problem pri jernicu, vendar bi bilo dobro preveriti. Te?ave s ?ipami, oziroma njihovim odpiranjem in zapiranjem, daljinskim odklepanje, potem z v?igom, klju? ven pa ponovno zaklepanje in odklepanje avtomobila in ?e napetost pri verglanju ni preve? padla je bil v?ig mo?en, ?e ne je bilo potrebno akumulator priklopiti na polnilec in ?ele nato se je je njegovi visokosti C5 zljubilo v?gati. In potem sem menjal akumulator, ki pa je imel napako in jaz sem ?e blagovno znamko dal v odpis. Po reklamaciji akumulatorja in zamenjavi s ta pravim pa so elektronske te?ave prenehale, kot bi mignil. Zaklju?ek: za pravilno delovanje elektronike na avtomobilu, je pravilna napetost in kapaciteta akumulatorja zakon.

LabiGT, kaj meni? o LASA zimskih gumah? Naj bo ?lo za Bridgestone tovarno iz Tur?ije. Nikjer ni zaslediti testa zmogljivosti. So pa relativno poceni, imajo dober profil (??) in dodano siliko.

?e si blizu Dom?al, se oglasi na servisu Vodnik (Kersnikova 12) pa se pozanimaj o aditivu, ki sem ti ga priporo?il.

Kaj, ko bi pred 99% posegom poskusil z Goldom, ali Old specialom. Stalo te bo cca. 35-37? in skoraj 95% bo uspelo zni?at porabo olja. Razen, ?e te tistih 1500-2000? ne "srbi".

?e ima? DPF bi lahko to pove?anje porabe bilo zaradi regeneracije filtra, kar zahteva bogato zmes v cilindrih in posledi?no ve?je koli?ine vbrizganega goriva.