SpEkTr

Ja, pohvalno. Jaz pomoje do 180 tisoč ne bom prišel, bom že prej na turbo bencinarju

Mislim da blizu 200 tisoč? [emoji16]

Kok dela pa je to? Pa kok prevoženih maš? To bi jaz enkrat dal Pelku, če bom še imel avto nekaj časa.

Okol 80 in naprej. Ampak si že pozen..

Podpira, samo pri YT je težava z navigacijo, ker touch ne dela, s koleščkom pa nekako ne podpira.

A ima slučajno BMW m8 tudi nastavek na roru?

Ali pa to ja, bomo videli.

Pr nas bo pomoje na voljo obični 4 cilindrc. Če bi bil pa 6, bi bil pa to naslednji kandidat za menjavo

DO 3.5t, potem pa dodano koda 96 za podaljšanje do 4250kg. Na zahodu so precej bolj striktni glede tega, tudi kar se tiče kontrol. Tam celo težo na kljuki vagajo, če je znotraj omejitev prikolice in avta. Pri nas in hrvaškem težko vidiš ob avtocesti, da bi kdo vagal..

Ja ta drug je ovrgel gostilniške debate, da ko začne nihat je treba po gasu..Hahaha, takim se vedno nasmejim. Kot da bi avto mel 500 konjev, da bi pri 100kkmh ful pospešil da bi kao izničil nihanje. Bremza po občutku, da se vklopi naletna in te potegne nazaj se mi zdi bolj prava rešitev. Sicer je pa tako, če voziš po pameti do tega ne sme priti. Če boš vozil 90, ma ni šans da ti začne nekaj nihat, pa če tudi imaš zadaj nekaj teže. Problem pa seveda je, pol nad 100 , 110 kolikor nekateri peljejo. Sploh problematično je prehitevanje kamionov, šleparjev (in obratno), ko te posrka ta masa in misliš kaj je narobe Jaz še z nobeno prikolico nisem imel težav v smislu nihanj, rese pa da so vse imele protinihajno kljuko. Plus spredaj pod zakonsko posteljo imam boks, kar pomeni da je spodaj vsa krama in posledično precej ene teže na kljuki, tako da moram potem malo balansirati z obremenitvijo bolj v zadnji del prikolice. To je tut en faktor, ki je pomemben, .. premalo teže na kljuki. Če imaš kaj vem 70kg na kljuki, se to pelje ko raketa. Pa sem tudi že 120 šel , sicer za zelo kratek čas, enkrat sem namenoma testiral in je bilo b.p. Pri teh asih pa res ne vem, pomoje se more več faktorjev poklopit, da imaš potem tako sranje.

Seveda da obstaja. Nekatere znamke so imele to, ne vem če še imajo, ker mora biti posledično tudi filter oz cel sistem nekak prilagojen temu. Zdej, z normalno vožnjo tega ne moreš doseči. Eventuelno, če bi teral tam okoli 200, nikoli nisem toliko dolgo časa vozil tako hitro, da bi to dejansko potrdil, sem pa na temperaturi izpuha oz teh 2 senzorjev, ki jih dobim ven, videl, da bi znalo bit to dovolj. Jaz sem videl edinole pri vleki prikolice, in še to zgolj po AC in še to zgolj v kakšen daljši klanec, ko se temperaturej povzpnejo tam nekje okoli 500 stopinj, takrat se pa začne zmanjševat % napolnjenosti filtra. Zdej fora teh aditivov je pa (tako piše) da tebi pri nižji temperaturi omogoča to žganje saj. Tega nisem še preveril, ali to drži ali ne .

A to sedaj je kao druga verzija x motorja, ki ima 6 konjev več? Ali so še kaj drugega optimizirali, če kdo ve? Ker na začetku, so bila bolj kot ne razočaranja, kolikor se spomnim.

Kako pa veš, da je bil prenaložen? 🙂 Veš kako porabo ima to 😁😆

Probal sem oboje, pa še od k2 tudi. Zdej, da bi ti to spucalo delno zamašen filter malo dvomim, meni ga ni. Je pa res, da doda nekaj pri izgorevanju, vsaj kolikor sem opazil opazujoč na parametre med vožnjo, se parameter PM_ACC_DSD ne dvigne tako visoko, se pravi manj dimi. Je pa potem glavna varovalka še parameter PM_GEN, katerega pa mislim da na ta način ne moreš bistveno pretentat, ker ima sigurno neko varovalo zadaj, na koliko km se proces kljub vsemu sproži. Od prešnjega avta imam doma še ene par takih flaškic, in ga vsake par tisoč ulijem notri, zaenkrat b.p. pa čeprav nimam zdej idealnih voženj za dizla. No, ko pa zapnem prikolico, se pa takrat toliko bolje namatra, da včasih saje zgorijo tudi brez regeneracije 🙂

Ja, povezava je logična. Zdej kot sem bral ostale, ki so imeli enako težavo, bi znal bit to to. Podložke si itak že menjal. Edino če bi bil DPF potem kaj zabasan, ampak to bi moral s prisilno že skor da rešit, če ne je nekaj hudo narobe Eden je pa napisal, da kljub čiščenju ni pomagalo nič, je moral menjat elektronski del EGRja. ne vem zakaj, ampak mu je rešilo potem vse težave s prehitrim polnjenjem DPFja. Sem razmišljal za nazaj, ko sem imel jaz to težavo, res sem se vozil v službo v eno smser 13 km, in običajno zelo na izi - največkrat se motor še segrel ni dobro. In taka preveč če rečem ležerna vožnja mu najbrž ni pasala, in se je začelo basat vse skupaj. Sedaj ga preventivno poženem, zaenkrat ni panike. Itak pa gledam tale parameter PM_ACC_DSD, ki mora ob koncu regeneracije priti skoraj na 0.

Ja, takot bi bilo pravilno nekje. Razen, če bi res vozil pod ne vem kakšnimi pogoji, ali pa vseskozi v mestu. Imaš referenčno črto, sedaj kako prit do tja je pa vprašanje. Sploh, da prideš do tja z nizkimi stroški. Zagotovo bi najprej pogledal EGR in vse okoli njega, se pravi če je zapacano, so najbrž tudi cevi. To pa spet ni tako enostavno čistit, kokr vem se to nekaj peska ipd?

Šobe lahko preveriše tudi sam, lahko jih pa tudi skalibriraš. Vse to s forscanom. Ja, kot vidim imaš identično težavo - previsoka vrednost v PM_ACC_DSD Tole je napisal mehanik iz mazda servisa - ne pri nas, kjer je govoirl v zvezi z naraščanjem nivoja olja , pacanjem DPF... Se pravi, če se res EGR zapaca do daske, je jeba. Posledično, ti seveda prej nafila DPF. Logično je.

Ja, več stvari je lahko. prvo kot prvo, preveč se obremenjuješ z regeneracijami. Nič hudega ne bo, če se ti pač ne bo vsakič izvedla do konca - oz sem in tja. Zdej pa, za začetek bi lahko spremljal parametre kar se tiče regeneracije, o tem smo že govorili. Forscan, torque,...PM_ACC_DsD, PM_ACC, PM_GEN (ta niti ni tok nujen). Pregleda se lahko: - EGR ventil (najbrž je zapacan) in se ga sčisti, - šobe - ali so v tolerancah ipd.., - podložke na šobah - si že menjal? - predvidevam, da če bi bila kaka sonda fuč bi javilo, razen če ne bi. - neke hude kilometrine nimaš, ki bi nakazovalo na obrabno samega filtra oz zapacanosti, nikoli pa sicer ne veš. Jaz sem na prejšnjem modelu mazde imel mislim da kr enako težavo, ampak je šla potem prej v promet. Sem pa na poljskem forumu bil v navezi z nekom z identično težavo in mu je pomagalo da je: - menjal podložke na šobah - sčistil DPF s čistilom , lahko bi ga dal tudi v peč Nekaterim pa je pomagala menjava EGR, čeprav ni bilo neke indikacije da bi bilo z njim lahko kaj narobe.

190 kaj, za vse skupaj - spredaj in zadaj? Na uradnem?

V naslednjih primerih naprej usmerjena kamera ne more pravilno določiti ciljnih objektov in posamezni sistemi morda ne bodo normalno delovali. • Vozilo pred vami je nizko. • Če vozite enako hitro kot vozilo pred vami. • Ponoči ali pri vožnji skozi tunel so žarometi izklopljeni. • V naslednjih primerih naprej usmerjena kamera ne more pravilno določiti ciljnih objektov. • V zelo slabih vremenskih razmerah kot so dež, megla ali sneg. • Kadar deluje pralnik vetrobranskega stekla ali kadar v dežju brisalca vetrobranskega stekla nista vklopljena. • Na vetrobranskem steklu so led, rosa, sneg, dežne kaplje, umazanija ali tujki, kot so plastične vrečke. • Tovornjaki z nizko tovorno površino in vozila izjemno nizkega ali visokega profila. • Pri vožnji ob stenah brez vzorca (vključno z ograjami in zidovi, ki so vzdolžno progasti). • Zadnje luči vozila pred vami niso vklopljene. • Vozilo je izven dosega svetlobnega snopa žarometov. • Vozilo ostro zavija, se vzpenja ali spušča po strmem klancu. • Pri vstopu ali izstopu iz tunela. • Vozilo je težko naloženo in je zato nagnjeno. • Sprednjo stran vozila osvetljuje močna luč (zadnja luč ali žarometi vozila pred vami). • Na vozilu pred vami je več svetlobnih virov. Med vožnjo i-ACTIVSENSE 4-206 • Kadar vozilo pred vami ni opremljeno z zadnjimi lučmi ali so zadnje luči ponoči izklopljene. • Daljši tovor je pritrjen na strešne nosilce in zastira naprej usmerjeno kamero (FSC). • Pred vami se dvigajo izpušni plini vozila pred vami, prah, sneg ali vodne pare iz kanalov ali je v zraku razpršena voda. • Pri vleki okvarjenega vozila. • Če so na vozilu nameščene različno obrabljene pnevmatike. • Vozilo vozi po klancu navzdol ali po cestah s številnimi luknjami. • Na cesti so luže. • Okolica je temna, na primer ponoči, zgodaj zvečer ali zjutraj, v predoru ali v parkirni hiši. • Svetlost žarometov je zmanjšana ali omejena zaradi umazanije oziroma spremenjene optične osi. • Ciljni predmet je v mrtvem kotu naprej usmerejene kamere (FSC). • Oseba ali predmet skoči na cesto izza vogala ali preseka pot neposredno pred vami. • Zamenjali ste vozni pas in se približali vozilu pred sabo. • Ko vozite ekstremno blizu vozila pred sabo. • Nameščene so snežne verige ali je nameščena nadomestna pnevmatika. • Vozilo pred vami je posebne oblike. Primer je vozilo, ki vleče bivalnik ali čoln ali ima na kesonu naloženo nazaj obrnjeno vozilo. • Če naprej usmerjena kamera (FSC) ne deluje normalno zaradi nasprotne osvetlitve ali megle, se sistemske funkcije, povezane z naprej usmerjeno kamero (FSC) začasno prekinejo in zasvetijo naslednje opozorilne lučke. To ni okvara sistema. • Opozorilna lučka nadzora nezasenčenih luči (HBC) (rumena) • Opozorilna lučka prilagodljivih žarometov LED (ALH) (rumena) • Opozorilna lučka sistema za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LAS) in opozarjanja na zapuščanje voznega pasu (LDWS) • Opozorilna lučka samodejnega zaviranja/samodejnega zaviranja pri počasni vožnji (SBS/SCBS) (rumena) • Če naprej usmerjena kamera (FSC) ne deluje normalno zaradi visokih temperatur, se sistemske funkcije, povezane z naprej usmerjeno kamero (FSC) začasno prekinejo in zasvetijo naslednje opozorilne lučke. To ni okvara sistema. Ohladite območje ob naprej usmerjeni kameri (FSC), na primer z vklopom klimatske naprave. • Opozorilna lučka nadzora nezasenčenih luči (HBC) (rumena) • Opozorilna lučka prilagodljivih žarometov LED (ALH) (rumena) • Opozorilna lučka sistema za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LAS) in opozarjanja na zapuščanje voznega pasu (LDWS) • Opozorilna lučka samodejnega zaviranja/samodejnega zaviranja pri počasni vožnji (SBS/SCBS) (rumena)

Jaz sem pri nas dobil bosalovo za dobrih 300 z montažo vred, potem pa še homologacija. In to s 13 polno inštalacijo, plus exttra 12v na lajtngi. Tako da , se da tudi pri nas dobit kaj ugodnega. Razlika v primerjavi z orignal servisem je bila okoli 250eur takrat.

Tast je fasal mišjo mrzlico. O tem se govoril bore malo. Prejle sem celo zasledil en članek na to temo. Baje je pa umrljivost 5-15% ,kar je napram covidu kar visok odstotek.

Kaj pa vem, meni je pa motor v Mazdi bolj prožen, zvezno pospešuje, odziven, VW pa v kombinaciji z DSG - vedno je nekaj cukalo ob štartu ipd. Glede na to, kako šalta klasičen avtomat spet ni neka huda prednost DSGja, kaj pa vem. Sploh če rečemo ,da je klasičen avtomat precej bolj vzdržljiv menjalnik. Ma pa seveda vse svoje pluse in minuse.

In kaj boš s tem dokazal? Še dobro da vem, da se hecaš hahahah

Se pravi @Alex ti si se cepil zato, da boš lahko nemoteno živel kot prej oz. da boš potoval? Jaz sem mislil, da te je korone tako strah, da se boš cepil zaradi svojega lastnega ne(zdravja)? Kot spremljam, se veliko ljudi cepi zato, da bodo šli lahko na hrvaško, ne zaradi drugih interesov. Mislim, kam smo prišli.