Aless

@Alexpredvidevam da je slika z osvetlitvijo od zadaj ali? Daj še eno sliko brez osvetlitve. Po tej osvetleni sliki, bi ocenil da je olje pri koncu glede svojih čistilnih lastnosti, cca 3% goriva v olju, malo mi bode v oči nazobčanost vzorca, kar kaže na vsebnost vode. Če imaš dost kratkih voženj pol je to normalno, ker na kratkih razdaljah se dela kondenz ki ne more izpareti, ker se motor premalo ogreje. Zdaj če naredim primerjavo z mojim vzorcem pri enakih kilometrih, je moj vzorec glede nečistoč v dosti boljšem stanju. Glede vsebnosti goriva pa je tvoj vzorec ok, 3%nafte v olju še nima nekega vpliva na samo stanje olja. Pri mojem vzorcu kjer ocenjujem na 6% nafte v olju pa je vpliv na samo viskoznost že zelo velik, zato sem dal še analizo v laboratorij da vidim koliko zgubim na viskoznosti in kolikšen je vpliv na obrabo. Btw. Rekel bi da je tvoj vzorec v mejah normale za te kilometre, mogoče bi lahko potegnil še kake 1k-2k km pred menjavo, dosti več pa verjetno ne. Tak da tvoj interval na 10kkm je vredu, po mojem čist na safe varianti, in ne bi smelo vplivat na kako obrabo motorja👍

@sportman333kaj pa vem, zrak-voda mam sicer samo eno ponudbo cca 8k€. Ima pa zrak-voda slabši izkoristek, je glasnejša, pa še "omaro" (zunanjo enoto) od toplotne bi moral imeti pred hišo pri vhodnih vratih, ker je kurilnica na tej strani. Te ponudbe za voda-voda so na ključ, se pravi izvedba vrtin, jaškov,prebojev, priklop na obstoječo napeljavo gretje, vodovod, elektrika. Tak da je to to, brez dodatnih stvari. Sem pripravljen dati 2jurja več za voda-voda sistem, me pa zanimajo bolj izkušnje z posameznimi znamkami, če je res razlika med drazjimi.

Po ponudbah do zdaj Cca. 10k€ +-jurja. Je pa to z že odbito subvencijo (5k€).

Glede na to da je naslov ogrevanje hiše, me zanima če ima kdo ogrevanje na toplotno črpalko voda-voda? Jaz prenavljam kurilnico oz. ogrevanje in zaradi nizke podtalnice bi rad dal toplotno črpalko voda-voda. Zanimajo me izkušnje, pomanjkljivosti?? Ponudbe imam od Thermie, Kronotherm in Vaillant, mogoče kak info če je med temi kaka razlika v kvaliteti, cenovno so tamtam. Ogrevalo se bo 200kvadratov na talno.

@sportman333 @jacques33 Ja se strinjam 2003-2008 Accordi so bili zame tudi najboljši avto tistega časa, od oblike, do lege do motorjev, bencinski K20 in K24 eni izmed boljših motorjev, dizel N22 pa je bil itak poglavje zase takrat. Dizel je bil tišji kot marsikateri zdajšnji dizel, karakteristika motorja pa je tudi bila lepo nastavljena. S ketnami v tistih motorjih ni bilo težav pod pogojem da je bil dobro vzdrževan. Btw. Selič pa je bil legenda glede serviserjev za Honde, sem tudi sam parkrat vozil tja Civica, preden so servis v MS odprli. In stari šefe je res bil z srcem Hondaš, vedno bil poleg pri prevzemu avta, se vse dogovoril za servis kaj in kako in na voljo za vprašanja. Po moje je to eden redkih takih servisov. 👍

@godlikeseveda sem upošteval vse podatke, viskoznosti, recepturo... 😉 Glede onega da bibz menjavo druge znamke olja delal škodo se pa ne strinjam. Vsa olja imajo čistilne aditive v recepturi, prav tako kot mazalne zaščitne aditive. In film se ne spere dol, če se spere je z mazalnim sistemom nekaj narobe😉

Kaj pa imaš kak info glede avtomatika v Audi S6 C7 baje je kao DSG, RS6 C7 pa ima klasični automatik. Kake težave pri S6 automatu?? Kolk je vzdržljiv?

@Binija ketne ne marajo redkega olja, še posebej ne razredčenega z nafto. Zato je obraba keten v takem primeru ogromna, če pa je pri tem še v motorju tanka bicikl ketnica pa je rezultat tukaj. Menjava ketne na 100kkm🙄 Stari motorji s ketnami so bile ketne skoraj doživljenske (debele in dostkrat dvoredne).

-Ravenol VMP 5w30 -Motul 8100 X-Clean EFE 5w30 -Mobil 1 ESP 5w30 Tudi Redline Euroseries 5w30 in Liqui Moly Molygen NewGen DPF 5w30 ampak spet dobavljivost in cena sta velik minus. Prva tri na tem spisku so top olja po sestavi in lastnostih, tak da izberi kateri ti je ljubši ali pa katerega dobiš cenej. P. S. : če koga zanima dokaj kvalitetno olje (vsaj po recepturi in lastnostih) za zelo nizko ceno je to Fanfaro OEM 6719 5w30, to je best price/performace olje. Čeprav dokaj neznana znamka, ki jo proizvaja SCT Lubricants, ampak je za to ceno težko dobit kvalitetnejše. Dobi se ga prek autodoc za drobiž. Sem ga imel namen nabavit ampak sem dobil Fuchs GT1 C3 Pro 5w30 po sindikalni ceni, zato gre naslednji servis Fuchs v avto.

Evo 10kkm je narejenih, in nov vzorec olja, olje ima oddelanuh 147motour. Po oceni kapljičnega vzorca niti ni slabo, če primerjam z @Bini jevo Citronko😁 Pri meni najbolj kvari visok delež goriva v olju, po izgledu in izračunu ima še olje nekaj malega rezerve, ampak ga bom vseeno v kratkem menjal. Na izračunih se tudi lepo vidi trend, kako padanja čistilnih lastnosti in večanja mehanskih nečistoč. Vzel sem tudi vzorec ki ga pošljem na analizo v laboratorij da vidimo kako je stanje in da lažje primerjam z kapljičnim vzorcem. @AlexDaj še ti tvoj vzorec preden boš menjal olje.

Viskoznost bi ziher dal 5w30, iz že znanih razlogov možnega mešanja goriva z oljem. Po vsej verjetnosti bi se odločil za Shell Helix Ultra 5w30, za to ceno top olje. Drgač pa po recepturi mi je privlačno tudi Ravenol DXG 5w30 ampak je dražje. Če bi pa omejitev bilo nebo, pa kak Amsoil Signature Series 5w30, vrhunske lastnosti ampak je dobavljivost in cena velik minus za normalno uporabo.

Žal je tako da je olje oziroma njegovi aditivi glavni krivec za mašenje DPFa, gre se zato da določeni aditivi v olju ki se uporabljajo za izboljšanje lastnosti olja enostavno ne zgorijo in se počasi nabirajo na satovju DPFa. Eden o teh aditivov je Fosfor ki se uporablja kot aditiv za zmanjšanje obrabe. Drugi "zloben" aditiv pa je Žveplo, ki je antioksidant in preprečuje da se ustvarjajo usedline v olju. V vsakem motorju prihaja do določenega zgorevanja olja, že na stenah samih valjev pokurimo nekaj olja, temu se ne moremo izogniti, je pa to zelo majhna količina. Druga stvar kako prihaja do zgorevanja olja pa je preko odduška na bloku ki je pri novejših zaprtega sistema (spet zaradi ekologije), to pomeni da oljni hlapi spet grejo nazaj v sesalni kolektor in nazaj v zgorevalno komoro, posledično ti oljni hlapi zgorijo in grejo v DPF. Čeprav je količina pokurjenega olja relativno majhna, vseeno zelo vpliva na samo mašenje DPFa, če imamo v olju večjo količino fosforja in žvepla, to so ugotovili tudi proizvajalci avtomobilov in olj, zato so ustvarili LOW SAPS olja. Več informacij si lahko prebereš na linku What are Low SAPS engine oils? WWW.MACHINERYLUBRICATION.COM What are Low SAPS engine oils?

V servisni piše priporočena olja: -Mazda Original Oil Supra DPF 0w30 ALI -Mazda Original Oil Ultra DPF 5w30 ALI -Katerekoli znamke specifikacije 0w30/5w30 ACEA C3 Ja res je da je Ultra DPF 5w30 specifikacije ACEA C2, Supra DPF pa je ACEA C3, ampak to je vse zaradi znižanja ECO razlogov. Olja po specifikaciji ACEA C2 imajo znižano HTHS viskoznost, zaradi ekologije kao manjša poraba goriva. 0w30 olje po specifikaciji C2 pa zgleda bi bilo preredko za Mazdin motor, zato so za 0w30 priporočili ACEA C3.

Brez zamere, ampak si napačno razumel navodila😉 V navodilih za uporabo imaš lepo napisano SkyactiveD priporočena olja, Supra DPF 0w30 in Ultra DPF 5w30. Ali bilokatere druge znamke specifikacij 0w30/5w30 ACEA C3. BTW. : Za ta stare MZR-CD motorje (R2, RF7J) je enako olje predpisano, so z letom 2012 odobrili enaka olja kot za SkyactiveD motorje. 😉 Glede 0w30 viskoznosti pa, kot sem že pred časov v tej temi napisal, ker iz večina Mazdinih analiz rabljenega olja vem, da Mazda zelo mešajo gorivo v olje, priporočam 5w30. Ker je gostejše in ima večjo rezervo v viskoznosti, če se 5w30 zmeša z gorivom je ponavadi viskoznost padla na nivo 0w30, in stem si še vedno znostraj specifikacij olja za ta motor kljub dodanemu gorivu. Če pa 0w30 zmešaš z gorivom pa pade viskoznost v rang 0w20/16 in si izven specifikacij. Plus tega ima 0w30 že v štartu slabše mazalne lastnosti, zato proizvajalci olj poiskušajo to pomankljivost omiliti z raznimi aditivi v samem olju(Molibden, Bor, Wolfram...). V glavnem ta 0w30,0w20,0w16....olja so razvita samo zaradi ECO, kao manjša poraba....za samo zaščito motorja pa niso najboljša. P.S.: Glede mešanja goriva z oljem pa četudi se ti na šipki ne dviguje nivo olja, imaš 100% nekaj goriva v olju, koliko točno pa lahko vidiš samo z analizo, za osnovno oceno pa lahko ugotoviš z Kapljičnim testov, ki sem ga tudi že objavil na forumu.

Placebo.😉 Edino pri predelanih avtih je razlika v moči med 95 in 100oktanskim, zato ker je tudi mapa prilagojena da lahko izkoristi 100oktanov. Pri navadnih avtih je samo placebo, so že bli na netu testi na valjih z različnimi gorivi in ni bilo neke razlike v sami moči motorja, razlika je bila znotraj toleranc možne napake meritve. Glede manjše porabe pravtako. Edino bolj čista bi naj bila 100tka, to je pa tudi vse. Aja nev pa kaj so prsteni klipova?? Googlat se mi pa ne dA🤪

Ok, Dajmo najprej malo razčistit za katero olje se gre, in napisat celotno ime olja, ker Mazdino original olje ULTRA ni enko kot ULTRA DPF!! Ker olja z imenom Dexelia DPF 5w30/0w30 z uvedbo Skyactive motorjev več ne delajo (od leta 2012) in se jih ne da kupit!!! Se pravi če si ti letos kupil mototorno olje DEXELIA DPF, pol si kupil ali zelo zelo staro zalogo ali pa ponaredek! Tudi v tistem dokumentu piše da je Dexelia discontinued. Novejše olje ki je nadomestilo DEXELIO se imenuje MAZDA ORIGINAL OIL Ultra DPF 5w30 in Supra DPF 0w30! To novejše olje je po recepturi in specifikacijah čisto drugačno kot stara Dexelia, zato tudi v onih dokumentih piše da se v Skyactive motorjih ne sme uporabljat. Dokument je bil aktualet v tistem letu dokler sta na trgu bili obe verziji olja, zdaj po skoraj 10letih pa Dexelie ne moreš kupit, ker se uradno ne proizvaja. Ko govorimo o novejšem Mazdinem olju, govorimo o MAZDA ORIGINAL OIL in treba je razlikovat katero vliješ v bencinarja in katero v dizla! Če se osredotočimo na olje za dizla, se mora biti olje MAZDA ORIGINAL OIL Ultra DPF 5w30 ali MAZDA ORIGINAL OIL Supra DPF 0w30. Se pravi za dizla je pomembno da piše DPF, ker če ne piše v imenu DPF je olje za bencinarja, kar pa je zelo slabo za dizla. Glede izbire ustreznega olja jaz vedno priporočam samo 5w30 zaradi mešanja goriva v olju, ki pokvari mazalne lastnosti olja, 5w30 olje pa ima malo več rezerve glede mazanja četudi je malo pomešano z nafto. Sicer pa sem v tej temi pred časov vse napisal katero olje in zakaj, vsak pa lahko uporablja kar hoče. BTW.: Ja olje za Mazdo dela Total in ni slabo, je pa to Mazdino olje narejeno za čimnižjo porabo, kar pomeni da je redkejše olje in na spodnji meji specifikacije 5w30/0w30. Pri tem pa vse pokvari da Mazde rade zalivajo gorivo v olje in posledično če je olje na sponji meji viskoznosti, ko se razredči z nafto pade viskoznost še nižje. Slabša viskoznost pa pomeni da je lahko večja obraba motorja.

Huh, to je pa bilo presenečenje. Dobro je zdržal do konca. Drgač pa čist dolgočasna dirka, malo prehitevanj, nič borb. Bodo pa naslednje dirke pokazale ali je Marquez nazaj, definitivno pa mu ne bo lahko ker je konkurenca na zelo visokem nivoju.

Težka bo🤔

Ok, razlaga, ampak nekaj mi ne gre skupaj. Za visoke temperature izpušnih plinov je ponavadi kriv nepravilen A/F Ratio, se pravi preveč goriva ali pa premalo zraka. Zato se menim da je napaka na vhodni strani motorja (zapacan sesalni kolektor, maf, egr..) in ne na izhodni (dpf). Možno je tudi da velik turbo ne dela optimalno glede na to da se na grafu vidi da moč jebe nad 2800rpm kjer dela velika turbina. @Turbo Lumpiimaš mogoče graf A/F ratia med merjenjem? Aja pa še to kaki je bil Diferenčni tlak v DPFu, če je delno zabasan se vidi na diferenčnem tlaku da je previsok.

Za popravilo Bose ojačevalca priporočam uporabnika @lucho, meni je popravil Bose ojačevalec na M6 in še parim tu na forumu. Je pa iz MB. Kontaktiraj ga.

Ali pa samo počasi dojema😁🤪

Tako je zato sem mu pa predlagal prvo pregledat z OBDjem one 3PIDEe, in pregled MAF senzorja in EGRa, mogoče še šobe. Če je z motorjem vse vredu, pol DPF ni problematičen, razen pri zgoraj omenjenih mestnih vožnjah. In pri njegovih prevoženih 50kkm še DPF ne bi smel biti v slabi kondiciji, če moj z prevoženimi 290kkm dela vredu (regeneracije med 150-250km) pa je kao problematičen 2.0dizel, pol mora SkyactiveD DPF pravtako zdržat 300kkm.

Se strinjam z @SpEkTrglede poteka regeneracij, na moji M6 lepo vidim potek regeneracije ker imam android radio povezan na obd. Ko se regeneracija začne jo bo ECU tako dolgo delal dokler DPF filter ne bo prazen oz očiščen. ECU vbrizguje višek nafte in tako segreje DPF in to ne glede na obrate motorja, to se vidi na Air/fuel Ratio in naraščajoči temepraturi v 3 senzorjih DPFa, pravtako zapre EGR ventil (med regeneracijo je EGR zaprt). Regeneracija poteka pri temperaturah DPFa od 450 do 600stopinj, če je slučajno obremenitev motorja med regeneracijo prevelika (npr. vleka prikolice,vožnja v hrib), bo ECU zmanšal vbrizg dodatnega goriva, da zniža ozirma da ohrani temperaturo DPF znotraj zdravih mej, to je zaščita da ne stopi DPFa. Regeneracija se "ustavi" edino pod prostim tekom in ko izklopiš motor, pod prostim tekom se sicer vrednosti saj v DPFu še malo znižujejo dokler je DPF v zgornjih temperaturnih mejah, ampak zmazjša vbrizg in tako A/R ratio da se pod prostim tekom spet vse skup ne pregreje. Takoj so spelješ se pa regeneracija nadaljuje. Tako se tudi med mestno stop&go regeneracija izvaja in zaključi, če ga pa medtem ugasneš pa se bo nadaljevala od tam kot je bila pred tem ko si ugasnil motor. Ni pa to idealno in lahko se povečuje gorivo v olju. V naslabšem scenariju pri taki mestnih vožnjah se zabaže DPF, to pa zato ker se regeneracije ne izvajajo če motor ni ogret na vsaj 50stopinj, se pravi če imaš dosti drkanja po mestu z eogretim motorjem si obsojen na zabasan dpf. @AlexPri tvojem mi je zelo čudno da bi bil pri tvojih kilometrih bil DPF že toliko zabasan, zato sem ti predlagal da se prek OBDja pogledajo oni DPF PIDi takoj po regeneraciji, ker tam se dejansko vidi koliko pepela je še ostalo v DPFu.

Hehe, prodat Mazdo pa TDIja(+cipanje) nabavit🤪🤪🤪

Hehe, prodat Mazdo pa TDIja(+cipanje) nabavit🤪🤪🤪