ro-bi

COBB tuning je samo dodatek, ki omogo?a spreminjanje map v ECUju. Verjetno imajo nekaj osnovnih ?e narejenih in potem to zape?e? in upa? na najbolj?e. Najbolje je potem peljat k nekomu, da na valjih stuna. Podobno orodje je Mazdaedit in pa Versatune

Da ne bo? zaradi 10 vrgel motorja v smeti

Ni tak hud problem nekaj vgradit, kot pa potem dobit papirje. Tisto je takoreko? nemogo?e. Se ti res bolj spla?a wankla flikat, dokler gre ali pa avto prodat in kupit nekaj zaneslivej?ega.

?lovek prijazno vpra?a, kako bi pove?al mo?, vi pa vsemogo?e "star?evske" ali kako druga?e "hudo pametne" nasvete dajete! Daj gor intercooler in malo navij turbino, malo od oka ?e dodaj nafte (ko bo kadilo na poln plin je ravno prav) in se bo nekaj poznalo- tako na mo?i, kot na porabi.

Primerjaj moj graf pri 4500 rpm ali pri 5000, ko mi je ?e boost dr?al Imel sem namre? enako mo? od 5000 pa do 6000- ker je boost tako padal, mo? ni ve? rastla in pri 4500 sem imel ve? konjev, kot pri 6500...

Moja teorija za 20km pri mps mazdi je slede?a- naredijo meritev in potem zamenjajo intake, pa spet naredijo meritev. ECU se ne utegne kaj prilagajat, ker je druga meritev narejena takoj in ker gre malo la?je zrak skozi, je motor bolj suh na meritvi. In tisto po mojem da najve? prirastka. Po nekaj 10 km se ECU prilagodi in motor spet zalije na tovarni?kih 9,7. Potem je tudi mo? verjetno samo malenkost ve?ja od serijske, nikakor pa ne 20 km. Glede dobljenih konjev in tuning dodatkov vsi proizvajalci krepko nakladajo, ko se?tevajo dobljeno mo? v stilu filter 7km, intake 10km, izpuh 15 km in ko se?teje? je kar nekaj, ki jih pa v realnosti ni brez mapiranja. Pri meni je pokazalo 280 km, ko sem imel napako v mapah in mi je tlak z obrati zapiralo, tako, da je bil pri max. mo?i enak, kot pri serijski mazdi. Torej imel sem 20km ve? od originala, na avtu pa slede?e: - komplet novi intake z filtrom iz gobice, nov, manj restrektivni W/A IC, komplet 3" direktni izpuh z metal katom gor. In vse skupaj je dalo 20 km. Zdaj sem mape popravil, da mi dr?i 1,2-1,3 bara na vrhu, a ne najdem ?asa, da bi ?el pomerit (tudi interesa nimam kaj veliko).

Plo??ice, ki so mehke, grejejo (in zvijajo)diske, trde jih pa hitro rabijo. Najbolje je kompromis. Trde plo??ice znajo biti tudi zelo glasne, ko "zastru?ijo" v diske. Mehke so nesli?ne, ampak pregrevajo.

Slu?ajno mi je hobi elektronika in upam si trdit, da tistih 5 kondenzatorjev, ki so tam notri, bistveno ne spremeni ni?esar. Malo lahko zgladi napetost in odpravi kratke konice, ki lahko delujejo kot motnje, ampak energije niti ne ustvarja, niti ne spreminja. Je pa mo?no, da ti potem v radiju pri kakem yugecu ne brni ve? alternator v zvo?nikih, to je pa tudi vse. ?ista megla....

Ne pozabit, da tisto ni noben ?ip tuning ampak naprava, ki se ve?e nekam med ra?unalnik/injektorje/v?igalne module in potem nekaj spremeni oz. prikroji dolo?ene podatke. Najbolj znana fora je, da se la?e temperaturo vstopnega zraka. Potem ra?unalnik vbrizga ve? goriva in pri dizlih se pozna. Prodajajo tudi za bencinarje, ampak tam je u?inek zanemarljiv. ?e se la?e o podatkih iz MAF senzorja, potem je zadeva lahko nevarna za motor, ker ?e dela na suho, lahko dobi nekaj mo?i ampak se drobovje v nevarnosti, da kaj ste?e. Za 360 eurov ti naredijo ?e orenk ?ipanje na valjih morda in tisto je edino pravo, ?e ?eli? kaj ve?. Te dodatke za "?ipanje" pa gledam tako, kot ?e bi nekaj smrdelo zunaj, jaz bi si pa di?e?e rob?ke ?ez nos navezoval in mislil, da ne smrdi ve?.....

Pol daj 4 pa prodajaj gorivo

Za sisteme z vodikom se mi poraja en dvom in sicer da razcepi? vodo na vodik in kisik , porabi? neko delo oz. energijo. Ta se "ukrade" iz alternatorja, cca 120W za elektrolizo vode. In ko potem vodik in kisik stopita nazaj skupaj v vodo z gorenjem, se sprosti spet neka energija, ki pa ne more biti ve?ja od tiste, ki smo jo vlo?ili za cepljenje, ampak je manj?a in to precej. Torej na koncu porabimo VE? energije, kot brez sistema in poraba je vi?ja. Seveda so pa trgovci zviti in zraven dodajajo ?e elektroniko, ki lambda sondo malo "prilagodi", da motor dela bolj na revni zmesi in poraba je nekaj ni?ja. Poraba bi bila ni?ja tudi SAMO z to elektroniko, so pa posledice lahko neugodne, ker motor dela preve? na suho......

http://reviews.ebay.com/Hydrogen-Generator...000000005261775

To ti za?pilajo, takoj ko kupi? in potem ?e dolgo ?asa 24 ur na dan

Plin je teko? pri cca 15 barih, v motor se vbrizgava v plinastem stanju, zato ohlajanja ni. Ohlajanje se vr?i samo pri prehodu iz teko?ega v plinasto agregatno stanje. Iz 1,5 bara sicer "pihne" na 0 bar relativno, ampak ni to kaka omembe vredna ekspanzija, ker je plin ?e prej plin. Avtomobili imajo sede?e ventilov in tudi ventile iz razli?nih materialov. Sede?i iz npr. berilijevega brona in ventili iz inconela , morda celo polnjeni z natrijem, zdr?ijo enormno ve?je obremenitve, kot klasika gus/jeklo. In morda ima 2.3 disi motor ravno zato, ker je turbo in ima te dele ?e tovarni?ko zelo obremenjene, narejene iz bolj?ih materialov in plin ne pusti tako hitro posledic (morda jih sploh ne).

V debati o plinu sem opisal to?no tale mo?ni scenarij. ?e je ventil pre?gan, je KRIV PLIN! Pa tega ne bo dokazal noben laboratorij, ker plin ni zjedkal ventila, ampak je ventil zgorel zaradi lastnosti plina- plinastega stanja. Bencin se vbrizgava teko? in ko se vplinja, porabi ogromno toplote in zato hladi zgorevalno komoro z ventili. Plin tega prestopa agregatnega stanja nima v cilindrih in zato je tam temperatura vi?ja in ventili radi zgorijo, ?e posebej, ?e je nastavljeno na malo bolj revno zmes. U?inek ohlajanja pri izparevanju lahko vsak sam sproba, da si na roko polije malo acetona in ker bo hitro spreminjal agregatno stanje (bo hlapel) , se bo na roki ohlajalo, kar se konkretno ob?uti. In to?no to se dogaja po vsakem vbrizgu bencina v motor.